Masai Mara-Schutzgebiete könnten die letzte Hoffnung für Masai-Landbesitzer sein

Mein Tag begann früh in der Laikipia-Ebene, da ich am Vormittag meinen Flug vom Flugplatz Nanyuki über den Wilson Airport zur Masai Mara erwischen musste. Die erste Reiseetappe erfolgte in einer fast ausgebuchten Cessna Caravan mit dem renommierten kenianischen Künstler Kuki Gallmann, während der Weiterflug in einem Twin Otter erfolgen sollte und dieser Flug komplett ausgebucht war.

Der Zwischenstopp am Wilson Airport dauerte bis zur Mittagszeit, und die Passagiere haben mehrere Möglichkeiten zum Essen, darunter das Restaurant des Aero Club of East Africa, in das meine Gastgeber John Buckley und Anu Vohora von SafariLink mich mitnahmen – eine angenehme Erfahrung an einem sonnigen Tag draußen auf dem Deck sitzen.

Das Gespräch beim Mittagessen gab mir reichlich Gelegenheit, mein Wissen über den Flugbetrieb vom Wilson Airport, dem verkehrsreichsten Flughafen des Kontinents für Leichtflugzeuge, über die Safariparks und die kenianische Küste bis hin zu Kisumu, der dritten kenianischen Stadt am Viktoriasee, auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe erfahren, dass SafariLink sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 zur drittgrößten Fluggesellschaft entwickelt hat, die von Wilson aus operiert und heute Linienflüge zu allen wichtigen Nationalparks von Amboseli, Tsavo, Samburu, Shaba, Masai Mara und dem Flugplatz Nanyuki anbietet. aber auch Stopps auf Anfrage in Naivasha, den Chyulu Hills und Lewa Downs. Es gibt auch tägliche Verbindungen nach Lamu, Kiwayu und Ukunda an der kenianischen Küste, außerdem werden natürlich Charterflüge zu den weniger frequentierten Nationalparks oder Wildreservaten angeboten.

Ihre hochmoderne Flotte von 5 Cessna Caravan bildet das Rückgrat der Operation, aber auch eine Twin Otter DHC6-300 und eine Bombardier Dash 8 stehen zur Verfügung, sollte die Ladung den Einsatz eines größeren Flugzeugs erforderlich machen.

In kürzester Zeit mussten Mittagessen und Gespräche beendet werden, um meinen Mara-Flug nicht zu verspäten oder zu verpassen, und dann ging es mit voller Passagierbeladung über Naivasha in die Mara, wo wir nach dem Absetzen und Abholen von Passagieren an mehreren Feldern landete schließlich auf der Landebahn von Siana Springs direkt vor dem Wildreservat, wo das Camp-Fahrzeug mit kalten Handtüchern und kalten Getränken auf uns wartete.

Wir drei, ein norwegisches Paar, das ich bereits im Amboseli Porini Camp kennengelernt habe und ich, machten uns dann auf die 45-minütige Fahrt zum Porini Mara Camp, das sich im Ol Kinyei Conservancy befindet, das exklusiv für Porini ist und sich über fast 9,000 Hektar, angrenzend an das eigentliche Masai Mara Game Reserve.

Über gemeinschaftliches Ranchland im Besitz der Masai führte uns unsere Fahrt zum Naturschutzgebiet, und was für ein Augenöffner das war. Das Fehlen von Rindern und Ziegen hatte eine viel bessere Vegetation hervorgebracht und erhalten, und bald wurde Flachwild entlang des Weges gesichtet, der sich in das Herz des Naturschutzgebietes schlängelte, bereits fachmännisch erklärt von unserem Führer Wilson, der stolz darauf war, was das Land ihrer Familien war geworden.

Plötzlich sahen wir das Lager, gut versteckt an einem kleinen Bach, dem Olaitole-Fluss, der für „ein Ort, an dem salziges Wasser aus dem Untergrund kommt, umgeben von Papyrus-Schilf“ steht – eine ziemlich lange Übersetzung des einzelnen Wortes in die Masai-Sprache es erschien.

Die sechs Zelte, die unter hohen schattenspendenden Bäumen aufgestellt wurden, wurden wirklich erst gesehen, als sie das Gelände des Lagers erreichten, das so gut in der Vegetation verborgen war, aber das herausragende Merkmal hier war das Messe- und Lounge-Zelt, das auf einem kleinen Hügel mit Blick auf die Gelände und bietet einen schönen Blick in die Umgebung.

Hier verwendet Porini ausnahmsweise die eher traditionelle Größe von Safarizelten, immer noch mit angrenzendem Badezimmer und einer Aussichtsplattform aus Holzplanken davor, mit Sesseln, die es ermöglichen, Vögel zu beobachten oder Wild über den Fluss zu beobachten, der auf ein kleiner Bach zu der Zeit, als ich ihn besuchte, obwohl es nur zwei Wochen zuvor eine reißende Strömung war, als das Wasser nach Tagen mit sintflutartigen Regenfällen, als die lange Dürre schließlich aufhörte, bis zu den Plattformen der Zelte stieg.

Der Manager, David Githaiga, gab die unvermeidlichen und in der Tat dringend benötigten Anweisungen und machte uns insbesondere darauf aufmerksam, dass etwa 23 Löwen im Reservat lebten und wir unter keinen Umständen das Lager verlassen durften, es sei denn, wir geführte und begleitete Wanderung. Wir haben wie alle Besucher zugehört, insbesondere diejenigen mit Erfahrung – sie denken oft, sie wüssten alles und geraten dann in Schwierigkeiten, da das Camp tief in der Wildnis liegt und keine Zäune oder Gräben Schutz vor Wild und Raubtieren bieten, was wandern oft durch das Lager selbst, besonders nachts.

Wie bei Amboseli Selenkay profitieren auch hier die Masai-Familien, die sich mit Porini zusammengeschlossen haben, um das Naturschutzgebiet zu gründen, die Hauptnutznießer, denn mit Ausnahme des Managers, des Küchenchefs und des Souschefs stammen alle anderen Mitarbeiter aus dem Gemeinde, der das Land gehört. So genießen mittlerweile rund 27 Familien ein monatliches Einkommen durch ihren Ernährer, ausgewählt in Absprache mit den Älteren, die dann neben ihrem Gehalt auch sehr gute Trinkgelder von zufriedenen Gästen geben. Porini empfiehlt, dass ein Paar, das zwei Nächte bleibt, ein Trinkgeld von etwa 1,000 Kenia-Schilling oder etwa 15 US-Dollar durch die Personalbox im Messezelt in Betracht zieht, während Spotter, Tracker und Guides einen ähnlichen Betrag direkt erhalten sollten. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit lieben und am Ende des Aufenthalts zwar ein Trinkgeld für eine über die Pflicht hinaus geleistete Arbeit dankbar annehmen, aber nicht die Hand ausstrecken, wenn sie etwas getan haben und nie einem Gast das Gefühl geben, „kein Trinkgeld, kein Service“, wie die Leser woanders sicher allzu oft beobachtet haben.

Eine gute Auslastung in den Camps bringt den Massai-Gemeinden daher zusätzliches Geld, neben der jährlichen Grundmiete und der Lizenzgebühr pro Nacht, die von Porini monatlich zu zahlen ist und – wie es sich gehört – religiös ausbezahlt wird, keine Entschuldigungen oder Verzögerungen.

Vielleicht sind aus diesem Grund auch andere Landbesitzer angesichts des Erfolgs der teilnehmenden Masai-Familien aus ihrer Partnerschaft mit Porini daran interessiert, sich dem Programm anzuschließen, und es liegen offenbar bereits Angebote auf dem Tisch, das Ol Kinyei-Schutzgebiet in Zukunft erheblich zu erweitern Jahre, wann oder ob diese Verhandlungen und Diskussionen Früchte tragen.

Mir wurde jedoch gesagt, dass diejenigen, die jetzt in der Warteschlange standen, zunächst besorgt waren, ihr Vieh, ihre Rinder und Ziegen vom Naturschutzgebiet wegbringen zu müssen, aber immerhin ist das Sehen Glauben und der Cashflow, der für die anderen Familien im Inneren bezeugt wurde Das Programm muss ein wichtiger Faktor gewesen sein, um ihre Einstellung zu dieser Art von gemeinschaftsbasiertem Naturschutz- und Tourismusansatz zu ändern.

Das Lager kauft auch Milch, die vor Gebrauch und Verzehr gekocht wird, von seinen Nachbarn, wie es Ziegenfleisch für das Personal kauft; einige zusätzliche Anreize für die Masai-Familien, die sich für das Konservierungsland-Deal angemeldet haben.

Ein von den Masai-Familien ernannter Naturschutzgebiet fungiert als Vermittler zwischen Porini und der Gemeinde und überwacht die verschiedenen Aktivitäten auf dem Naturschutzgebiet und stellt auch sicher, dass die Arbeitsplätze, wenn sie frei werden, gerecht zwischen den Familien aufgeteilt werden, wobei die Ältesten das letzte Wort darüber, wer im Lager arbeiten darf.

Eine weitere bahnbrechende Hilfestellung Porinis für die Familien ist die Unterstützung jeder einzelnen von ihnen bei der Erlangung individueller Eigentumsurkunden für das Land, das ihnen direkt gehört, eine ansonsten fast unmögliche Aufgabe für die Massai, so weit weg von der landet in Nairobi und weiß nichts von der Bürokratie und den Formalitäten, die erforderlich sind, um dieses wertvolle Stück Papier zu erhalten. Gesundheit und Bildung in der Gemeinde sind auch Teil von Porinis Hilfsprogrammen für ihre Landbesitzer, um ihren Grundeigentümern so viel wie möglich zurückzugeben, aber etwas, das man in Kenia oder der Region sonst selten sieht, wo Unternehmenschefs unterm Strich oft so aussehen auf andere Weise, wenn sie auf die Bedürfnisse ihrer Nachbargemeinden aufmerksam werden.

Und die naheliegende Frage, die wie in den anderen Porini-Lagern gestellt wurde, ob die Einnahmen auch in die Bildung der Mädchen in der Gemeinde fließen, dh sie in die Schule und darüber hinaus zur tertiären Bildung schicken, kann nur mit einem klaren JA beantwortet werden, da Alle Mitarbeiter bestätigten, dass das Geld, das die Gemeinden verdienen, gleichermaßen für die Bildung ihrer Söhne und ihrer Töchter ausgegeben wird. Allerdings werden in allen Camps nur die jungen Männer beschäftigt – wie zum Beispiel auch bei der Apoka Safari Lodge in Kidepo, wo die Besitzer einen ähnlichen Deal mit dem benachbarten Karimojong gemacht haben, allerdings kein Naturschutzgebiet, sondern ein Park.

Und bevor sie ihr Loblied singen, unterstützt Porini auch die nahe gelegene Guiding-Schule Koiyaki, in der mehrere Mitarbeiter der Porini-Camps in der Mara dort trainieren und die wesentlichen Fähigkeiten in den Bereichen Vogelbeobachtung, Interpretationen und Erklärungen, Spurenlesen und Tracking erwerben.

Also nach der Ankunft alle eingezogen, Kamera- und Netbook-Akkus zum Aufladen dem Manager übergeben, und nach einer kleinen Ruhezeit bis zum späten Nachmittag, die Ihr wahrhaftig nutzte, um Notizen zu machen und mit einem Wachmann im Schlepptau herumzuschlendern, war es auch schon soweit dort für die abendliche Pirschfahrt mit Sundowner, ein Feature, das auch in allen anderen Porini-Camps genossen wurde.

Diese späte Pirschfahrt zeigt oft Vögel, die das letzte ihrer Tagesaufgaben des Fütterns oder Umwerbens erledigen aufkommende Nacht.

Als wir zum Aussichtspunkt für den Sundowner hinauffuhren, machten sich auch ein paar Elefanten auf den Weg in die gleiche Richtung, und als wir dann mit unseren Guides, G&T in der Hand, den Sonnenuntergang hinter einem nahen Baum bewunderten, bewunderten die Elefanten – nur einen steinwurf entfernt – bei uns ungestört vorbeigelaufen, ganz ihren eigenen angelegenheiten nachgehen.

Als die Sonne untergegangen war, machten wir uns auf zu einer Nachtfahrt, die auf einem Naturschutzgebiet möglich war, während wir nicht im Park selbst waren, bei der wir zahlreichen Frühlingshasen, der Miniaturversion des australischen Kängurus, begegneten und die scheuen Fledermausfüchse gesichtet hatten , auch, der gerade aus seinem Versteck gekommen war. Hyänen waren auf der Jagd und rückten auf eine Gruppe von Thomson- und Grant-Gazellen vor, während einige Schakale, die auf die Anwesenheit mehrerer Hasen im Scheinwerferlicht unserer Fahrzeuge aufmerksam wurden, die Verfolgung aufnahmen, sobald sie sie davonlaufen sahen.

Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn wir hier und da anhalten, wie wir Eulen an Ästen angeheftet sahen und dem Flug der Nachtkrüge folgten, die durch unsere Annäherung gestört wurden. Als wir das Camp erreichten, wurden unsere Canvas-Duscheimer umgehend mit heißem Wasser gefüllt, um eine schnelle Dusche zu ermöglichen, bevor wir zum Abendessen wieder in das Messezelt geleitet wurden.

Zu uns drei gesellte sich der Manager, der gerne viele seiner Erfahrungen im Camp mit uns teilte, uns zusätzliche Informationen gab und an den Gesprächen über unsere früheren Standorte während der Safari teilnahm. Eine gute und sehr süffige chilenische Weinauswahl wurde ebenso angeboten wie kaltes Bier, aber wenn man es ernst meint, am nächsten Morgen im Dunkeln aufzustehen, um im Morgengrauen zu einer frühen Pirschfahrt aufzubrechen, reicht zu viel Alkohol einfach nicht , daher war der Konsum bei uns Gästen zwischen mäßig bis wenig.

Der Abend endete dann mit einer improvisierten Aufführung von Massai-Tänzen durch das Personal, ohne ihnen gerecht zu werden, obwohl sie mit diesem einzigen Zeugnis hervorragend waren in ihren Liedern und Sprüngen und sicherlich müssen die Füße von uns Zuschauern zuckt haben, um mitzumachen, ich glaube, meine haben es getan .

Am nächsten Morgen bot sich mir Gelegenheit, meinen beiden Mitreisenden alles Gute zum Geburtstag zu wünschen und ihr, Else Marie, alles Gute zum Geburtstag, schlau für sich zu behalten, bis der Mann es gerade herausschlüpfen ließ; sie hatten ihre Safari auf dieses Ereignis zugeschnitten und genossen natürlich jeden Moment ihres großen Tages. Der Kantinensteward gesellte sich sofort zu einem Happy Birthday-Lied, das meinen Mitreisenden vor Freude strahlte.

Ich musste mich jedoch viel zu früh von ihnen verabschieden, um die ungeraden 40 Kilometer zum Porini Lion Camp zu fahren, das in einiger Entfernung im Olare Orok Conservancy liegt, wo sich Porini die fast 30,000 Hektar mit zwei anderen ebenso kleinen Öko-Camps teilt . Das Lion Camp sollte meine letzte Station auf dieser Safari sein, nachdem ich die Schwesterhotels in Amboseli, auf Ol Pejeta und in der Nacht zuvor das Mara Porini Camp besucht hatte. Ein Ratschlag für Mitreisende, die einen Besuch planen, eine Nacht ist einfach nicht genug; der absolute Mindestaufenthalt in einem der Porini-Camps sollte zwei Nächte betragen, drei oder vier sind noch besser, da es ermöglicht, alle angebotenen Aktivitäten auszuprobieren, Pirschfahrten in den aufstrebenden frühen Morgen, Pirschfahrten in der Nacht, Spaziergänge in der morgens und nachmittags, ohne Zeitdruck und wieder packen zu müssen, hat man kaum ausgepackt.

Bei der Ankunft die mittlerweile üblichen duftenden Eishandtücher und ein erfrischendes Saftgetränk, die Einweisung durch den Manager und dann zur schnellen Besichtigung des Zeltes vor dem Mittagessen, das ich mit ein paar sehr netten Schotten mitgenommen habe, die waren auf einer Wiederholungssafari nach Kenia und hatten beim Mittagessen und später am Abend beim Abendessen jede Menge eigene Geschichten zu erzählen. Gemeinsam brachen wir zu unserer Pirschfahrt am späten Nachmittag auf, die mit dem bekannten Sundowner endete.

Und diese Geschichte ging wie folgt: Es gibt drei Löwenrudel im Olare Orok Schutzgebiet mit insgesamt über 50 Mitgliedern, und unsere Guides, die seit einigen Tagen keinen Kontakt mit der Ridge Pride hatten, beschlossen, uns zu ihrer Jagd mitzunehmen in der Hoffnung, dass wir sie finden würden.

Und nach einigem Suchen, bei dem wir mit Vögeln und anderen Wildbeobachtungen reich belohnt wurden, verkrampften sich die Guides plötzlich – das erste, was wir sahen, waren ein paar Hyänen, die auf der Lauer lagen und ihre Beute des Tages beäugten, bevor wir sie sahen ihr Zweck: zwei Löwinnen und drei Jungtiere auf einem gerade beendeten Abschuss eines Topis, direkt unten in einem kleinen Fluss und gut versteckt.

Die Guides erzählten uns, dass dieses Rudel ein paar Monate zuvor drei Junge verlor, als sie noch sehr jung waren, an Hyänen und kein Wunder, dass die Weibchen sehr wachsam waren, während sie die 9 Monate alten Jungen füttern ließen. Als die Hyänen immer näher kamen, sprang eine der Löwinnen plötzlich in Angriffsmodus und jagte die Hyänen zwei- oder dreimal, aber die Hyänen näherten sich unerbittlich. Schließlich griffen beide Weibchen die Hyänen an und jagten sie in einiger Entfernung, bevor sie zu den Jungen zurückkehrten, um sie zu schützen. Währenddessen riefen einige Hyänen nach Verstärkung, die bald vor Ort eintrafen und die Zahl der Hyänen schließlich auf über 10 erhöhte, aber ihre Hilferufe wurden unerwartet auch von zwei Männchen des Rudels beantwortet. Kaum waren sie über den nahen Grat gestoßen und sahen und beurteilten die Lage, nahmen sie die Verfolgung auf und plötzlich gab es keinen Kampf mehr. Die Hyänen rannten und rannten, weil sie wussten, dass sie besiegt waren, während sich die männlichen Löwen dann ganz beiläufig der Tötungsstelle näherten. Zu unserer aller Überraschung verteilten sie ein paar Ohrfeigen, jagten die Jungen und Weibchen weg und begannen, sich selbst zu füttern.

Als wir schließlich losfuhren, um während der nächtlichen Pirschfahrt zurückzukehren, entdeckten wir wieder die Jungen und Weibchen, die in sicherer Entfernung zusammengekauert waren.

Die Sundowner-Zeit rückte wieder schnell näher, und G&T zur Hand, wir genossen die Landschaft und die Einsamkeit, mit NICHT EINEM Fahrzeug in Sicht und die einzigen Geräusche waren die der Natur oder die von uns gemachten.

Unsere nächtliche Pirschfahrt brachte wieder Hiebohrfüchse und die Frühlingshasen hervor, die Augen des Steppenwildes leuchteten im Scheinwerferlicht, und als wir zum Ort der Tötung zurückkehrten, hatte die ganze Familie Frieden geschlossen, hatte gegessen und war zufrieden und vereint einmal mehr. Unsere Guides erzählten uns tatsächlich, dass die Männchen philandering waren, da sie sich auch um ein anderes Rudel kümmerten, aber immer wieder die Seiten wechselten, anscheinend, wie es ihnen passte und die Weibchen eine Beute zum Fressen erlegt hatten.

Das Porini Lion Camp, das größte von allen, umfasst 10 Zelte, die alle gut voneinander getrennt sind, um absolute Privatsphäre zu gewährleisten, und schien das raffinierteste von allen zu sein, einschließlich der Spiegelseitenlampen im Badezimmer, die die Rasur etwas erleichterten. Es erstreckt sich entlang des Ufers des Ntiatikak-Flusses, halbpermanent, aber mit einigen ansehnlichen Pools mit permanentem Wasser und beherbergt ein paar Flusspferde, die wir übrigens nachts grasen sahen, als wir von der Pirschfahrt zum Camp zurückkehrten.

Das Olare Orok Schutzgebiet wird aufgrund seiner Größe wie bereits erwähnt mit zwei anderen Ökocamps geteilt, aber insgesamt sahen wir während der Nachtpirschfahrt nur zwei andere Fahrzeuge, die von ihren Scheinwerfern verschenkt wurden, aber weit weg von unserem Standort.

Die Selenkay Conservancy in Amboseli und die Ol Kinyei Conservancy sind im Besitz von Gamewatchers, während ihre Präsenz auf der Ol Pejeta Conservancy vertraglich vereinbart ist und die Olare Orok Conservancy mit zwei Unternehmen geteilt wird, die anscheinend ähnliche Ansichten und Richtlinien zum Naturschutz haben.

Die Fahrt von Ol Kinyei nach Olare Orok zeigte auch den Unterschied im Zustand des Landes, wo Gruppenfarmen dazwischen ausschließlich Rinder und Ziegen züchteten; die Umgebung war eher kahl und nicht annähernd so grün, während das Naturschutzgebiet deutlich besser aussah, oft sogar besser als die Gegend selbst innerhalb der Masai Mara.

Angeboten wird für die Gäste ein Tagesausflug in das Wildreservat Masai Mara, wohl weit überbewertet mit Ausnahme der Zeit der großen Wanderung, die selten die Naturschutzgebiete erreicht und daher mit dem Fahren in Richtung der großen Herden gesehen werden muss. Im Allgemeinen ist es jedoch meiner Meinung nach besser, die Zeit von Besuchern im Schutzgebiet zu verbringen und dort zu bleiben, wo sie aufgrund der Möglichkeit von Nachtpirschfahrten und -spaziergängen so viel Wild und wahrscheinlich eine größere Vielfalt sehen können als im Reservat . Ein Aufenthalt im Naturschutzgebiet ermöglicht einfach eine größere Vielfalt an Aktivitäten, die von jedem der Camps angeboten werden. Am Abreisetag würde ich mich höchstens für eine Pirschfahrt ins Reservat entscheiden, wenn man die Landebahn beim Mara Intrepid Camp erreichen muss, um zurück nach Nairobi zu fliegen. Die Fahrt dorthin kann zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten dauern, oder sie kann verlängert werden, um Wild zu sehen, wenn es die Zeit erlaubt.

Es verblüfft mich immer noch, warum unsere regionalen Nationalparkmanager nach wie vor Nachtpirschfahrten verweigern, die in Naturschutzgebieten mittlerweile ein fester Bestandteil jeder Safari sind, oder die Möglichkeit von Spaziergängen verweigern, die wiederum bei Touristen, die in Naturschutzgebieten untergebracht sind, beliebt sind. In der Vergangenheit zu bleiben, hat aus meiner Sicht Innovationen verhindert und Attraktionen und Aktivitäten in den eigentlichen Parks hinzugefügt und ist möglicherweise nicht mehr lange haltbar, wenn man bedenkt, dass die Parks Monat für Monat an Einnahmen verlieren.

In der Zwischenzeit machen die Schutzgebiete das Beste aus dieser Situation, und ihre Führer, oft einheimische Massai, die in der Gegend aufgewachsen sind und jeden Zentimeter des Landes wie ihre Westentasche kennen, leisten hervorragende Arbeit, indem sie die Besucher in die allgegenwärtige Gegenwart führen Wild, interpretieren Sie die Flora, Fauna und Insekten, wo Sie sie sehen, und geben Sie den Schutzgebieten dabei einen guten Namen und guten Ruf, alles wichtig, um neue Besucher anzulocken, wenn auch natürlich zu einem höheren Preis als die „Milk Run“-Lodges. Ich persönlich bin der Meinung, dass es sich durchaus lohnt, für die zusätzliche Privatsphäre und die Möglichkeit, den lästigen Menschenmassen zu entgehen, einen Aufpreis zu zahlen. Vor allem das Wissen und die Interpretation unserer Guides und Spotter im Porini Lion Camp – John, John und Joseph – alle kurz „Joes“ getauft – stachen hervor, die nicht nur überaus kompetent waren, sondern auch für Safari-Liebhaber wie mich ein echter Augenöffner waren , der zeitweise dachte, er hätte „alles gesehen, alles getan“, nur um eine echte Überraschung zu erleben, als es den Führern gelang, seit langem bestehende Fehleinschätzungen aufzuklären und die Bruchlinien in meinem Gedächtnis zu fixieren.

Am Tag meiner Abreise kamen andere Reisende, die ich im Rhino Camp auf Ol Pejeta getroffen hatte, als ich abreisen wollte, und gaben den Vorschlägen Glauben, dass diejenigen, die eines der Porini-Camps häufiger besuchen als nicht, auch andere besuchen, ihnen ein rundum überlegenes Safari-Erlebnis zu bieten und sie zu Botschaftern nicht nur für Porini, sondern für Kenia insgesamt zu machen.

Und als ich das Camp zur Landebahn verließ, hatte das Reservat eine letzte Überraschung für mich – ein Leopard, der an der Straßenkreuzung saß, wo die Piste vom Camp in Richtung Landebahn abzweigte und mit dem Schwanz schnalzte, als würde er „kwaheri ya kuonana“ sagen zu ich – bis wir uns wiedersehen, wenn du zurückkommst.

Und ein letzter Kommentar hier, der jüngste Medienrummel um die Anzahl angeblich nicht lizenzierter Einrichtungen in und um die Masai Mara, die derzeit vom Tourismusministerium in Nairobi und anderen Regierungsbehörden in Kenia untersucht werden, sollte keine Bedenken hinsichtlich der Porini-Lager aufkommen lassen. da sie alle ordnungsgemäß lizenziert und aktuell sind, wie ich selbst bei der Einsichtnahme in die ausgehängten Lizenzdokumente in den jeweiligen Bürozelten der Manager festgestellt habe.

Besuchen Sie www.porini.com für alle Details zu ihren Camps, Standorten und Safari-Optionen und wie Sie mit www.safarilink-kenya.com buchen und fliegen können, um das Beste aus Ihrer Zeit in Kenia zu machen. Mit anderen Worten, verbringen Sie es in den Naturschutzgebieten und Parks und nicht auf der Straße, was die Flugoptionen natürlich garantieren.

Alle vier Porini-Camps sind sehr zu empfehlen und weitere meiner Eindrücke finden Sie auch auf der Website www.tripadvisor.com, auf der ich meine Kommentare zu jedem ihrer Unterkünfte veröffentlicht habe.