Ein Modedesigner bleibt ein kreatives Kraftpaket

Jean Paul Gaultier sieht nicht selbst aus. Es gibt kein bretonisches Oberteil, keinen Kilt oder Armeestiefel. Und die bleichblonde Ernte ist jetzt eher grau. Vielmehr sieht Gaultier, der in einem schwarzen Hemd und Anzug zurückhaltend gekleidet ist, eher wie der Geschäftsführer eines Bluechip-Unternehmens der Kreativbranche aus und weniger wie das lebende Stereotyp des verrückten Euro-Modedesigners, mit dem er in den 1980er und 1990er Jahren gespielt hat.

Er kleidet sich in der Tat als die Person, die er ist: der Chef einer globalen Modemarke, eines Couture-Hauses und eines Duft-Power-Players. Nur wenn er spricht - mit einem Akzent, der so französisch ist, als würde er ihn anziehen, und mit einer Energie, die seinen bevorstehenden 60. Geburtstag in Abrede stellt -, wird der Gaultier der populären Vorstellungskraft immer noch offenbart.

„Ich glaube nur, dass ich eine filmische Art des Entwerfens habe“, antwortet er auf die Frage, warum so viele seiner Entwürfe zu Grundnahrungsmitteln der Populärkultur geworden sind, die selbst für diejenigen erkennbar sind, die kein Interesse an Mode haben - die gestreiften Oberteile der französischen Marine , die Bleistiftröcke und Trenchcoats im Pariser Chic, die Korsettkleider, die konischen BHs und die Idee der Unterwäsche als Oberbekleidung, von denen jede in die Modesprache eingegangen ist.

„Ich mache auf Reisen nie Fotos, sondern versuche, die Bilder aufzunehmen, und sie bleiben lange bei mir. Ich habe zum Beispiel einmal eine von Indien inspirierte Kollektion gemacht, und das war 10 Jahre, nachdem ich dorthin gereist war. Und wirklich durch das Kino habe ich Mode entdeckt. “

Dieser schwammartige Geist deutet darauf hin, warum Gaultier einer der kreativsten und angesehensten Designer der letzten Jahrzehnte ist, der es versteht, Konventionelles und Unverschämtes, Androgynes mit Macho, Hochkarätiges mit Respektlosem, Schneiderei und Streetwear zu verbinden. Er ist jedoch auch einer der am meisten geschätzten; und das ist keine leichte Auszeichnung, um inmitten des Ego und des Anspruchs der Modewelt zu gewinnen.

Sein klares Sprechen hilft. Er beklagt zum Beispiel die Tatsache, dass die heutige Modepresse - einst ein nützliches kritisches Instrument, mit dem er seine Kollektionen bewerten könnte - kaum mehr als ein Werkzeug für Marken mit hohen Ausgaben ist. "Jetzt gehört alles zum Marketing", sagt er etwas verärgert. „Wenn sie deine Kleidung nicht mögen, werden sie es nicht sagen, weil sie andere Prioritäten haben - Werbung. Und wenn diese großen Gruppen eine Zeitschrift direkt anrufen - wie ich weiß, ohne Namen zu nennen -, werden alle Änderungen vorgenommen, die verlangt werden. “

Aber Gaultier hat auch eine Erfolgsbilanz. Sein Lebenslauf behandelt die Veröffentlichung von Tanzsingles; das Hosting von Fernsehserien (Eurotrash, in dem er sein Stereotyp aufbaute); Kostümdesign für Pedro Almodóvar, Peter Greenaway und Luc Besson; Bühnenbild - zuletzt für Elton Johns Grey Goose Charity Winterball; sowie bis zu dieser Saison und in den letzten sieben Jahren das Entwerfen von Damenmode für Hermès.

Es war ein Termin, der das Luxusgüterhaus wohl durch die Rezession geführt hat. Hermès, der 35 23 Prozent der Marke Gaultier für 84.5 Millionen US-Dollar (1999 Millionen US-Dollar) kaufte, hat seitdem weitere 10 Prozent gekauft, als ob er dies anerkennen würde. Jetzt kommt die kürzliche Eröffnung der Modewelt von Jean Paul Gaultier im Montreal Museum of Fine Arts, eine wichtige Karriereübersicht, die in den nächsten zwei Jahren um die Welt touren wird.

Die Show unterstreicht das Ende einer Ära. "Hermès war eine großartige Erfahrung, aber das Verlassen ist eine großartige Gelegenheit für mich, einige andere Dinge auszuprobieren", sagt Gaultier und lässt seinen gehetzten Assistenten leicht zusammenzucken. „Nun, vielleicht nicht mehr, aber um die Dinge zu tun, die ich besser mache. Hermès meinte, zwei weitere Kollektionen zu entwerfen, also insgesamt acht, einschließlich meiner eigenen, und ich bin sehr praktisch. Tatsächlich bin ich ein Kontrollfreak. Aber auch Kontrollfreaks brauchen etwas Platz. “

Zu den Neuheiten gehört eine Kollektion für La Perla - ironischerweise Gaultiers erste echte Unterwäsche-als-Unterwäsche-Linie - von der die Dessous-Marke voraussichtlich mehr als 10,000 Stück zu je mehr als 500 Euro verkaufen wird.

Es bedeutet auch eine Rückkehr zur alten Form, wenn Gaultier beispielsweise das Modehaus verärgerte, indem er es wagte, in seinen Laufstegshows alte, kurze oder weniger dünne Modelle zu verwenden. Beth Ditto zum Beispiel sorgte bei seiner Prêt-à-Porter-Show im vergangenen Oktober in einem mit Tüll bedeckten Basken für Aufsehen, während Gaultier das normalerweise augustierte, raffinierte Ambiente der Juli-Couture-Shows störte, indem er den burlesken Star Dita von Teese aufführen ließ Finale.

In der Tat markierte dieser Hauch von Rebellion Gaultiers Jubiläum im Geschäft. Vor 40 Jahren bekam er seinen ersten Designjob bei Jean Patou, frisch nach einer Zeit als Assistent von Pierre Cardin, der den untrainierten, aber enthusiastischen 18-Jährigen aufgrund seiner Skizzen übernahm (Gaultier skizzierte fast reflexartig) Während seiner Schulzeit hatte er sie oft als Bestrafung an den Rücken geheftet - eine Maßnahme, die ihm nur eine Art Spielplatz-Berühmtheit einbrachte, sagt er.

Leider erkannte Gaultier bald, dass die Realität der Mode nicht so war, wie er gedacht hatte, als seine lebenslange Besessenheit (in seinen Worten) von der traditionellen französischen Kleidung seiner Kindheit begonnen hatte. Die Fäulnis hatte bereits eingesetzt. Er erinnert sich, dass er von Patous Lizenzdirektor in die Enge getrieben wurde und effektiv angewiesen wurde, ein beliebtes Rockdesign einer anderen Marke zu kopieren.

"Und ich war am Boden zerstört", sagt Gaultier. „Warum bei Patou kaufen, wenn das Kleidungsstück bereits vorhanden ist? Was ist der Sinn? Sie müssen etwas vorschlagen, nicht nur etwas vermarkten. Wenn ich etwas mache, versuche ich es anders zu machen. “

Und ist die Modebranche so kreativ wie früher? "Absolut nicht", sagt Gaultier. „Es gibt keinen Stil, nichts, was ich Mode nennen würde. Vielleicht besteht kein Bedarf mehr an Mode. Vielleicht kommt es zurück, weil es immer noch Menschen gibt, die das Gegenteil von dem wollen, was sie haben. Aber jetzt, damit mir jemand sagt, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise Hosen machen muss, weil sich das verkauft, was in der Branche häufig vorkommt, interessiert mich das nicht. Das soll nicht rebellisch sein, sondern weil ich den Unterschied liebe. “

Der Unterschied, wenn er jetzt mehr Nischenattraktivität hat, hat sich für Gaultier als erfolgreiche Blaupause erwiesen. Es überzeugte ihn zum Beispiel, seine Junior-Linie auf den Markt zu bringen, als die Idee der teuren Designerkleidung für den Jugendmarkt noch offen war. Er hat sich die Mühe gemacht, die erste Kosmetiklinie für Männer zu kreieren, die erst jetzt von den großen Marken imitiert wird. Und seine übergroße gallische Nase hat ihm auch gute Dienste geleistet: 15 Jahre nach seiner Einführung bleibt der Herrenduft Le Male der Bestseller der EU (ein neuer Herrenduft wird später in diesem Jahr auf den Markt gebracht), während eine Flasche Classique, eine seiner Die neuesten Düfte für Frauen werden alle 15 Sekunden verkauft.

Aber die Chance, dem Handel in eine Welt reinerer Kreativität zu entfliehen, ist vielleicht der Grund, warum er sich weiterhin der Couture-Linie verschrieben hat, die er 1997 gegründet hat, obwohl Couture seit Jahren eine Branche ist, die sich im stetigen Niedergang befindet und Gaultier eine Zeit reumütig nostalgisch findet Allein in Paris gab es 30 Häuser mit mehr als 2,000 Beschäftigten. Es ist ein Teil seines Geschäfts, mit dem er, wie er zugibt, kein Geld verdient, auf dem er aber auch keinen Verlust verbucht. In diesen eher unter dem Strich gesinnten Zeiten - bevor, wie er es ausdrückt, „die großen Modegruppen kamen, um die Dinge zu kontrollieren“ - reicht das möglicherweise nicht aus. So unabhängig Gaultier auch ist, seine 100 Stammkunden, von denen jeder vielleicht nur ein oder zwei Kleider zu je 100,000 Euro bestellt, reichen ihm.

"Vielleicht hilft es, etwas Parfüm zu verkaufen", schlägt er vor, auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass seine Duftverkäufe es ihm ermöglichen, mit der Couture fortzufahren. „Aber genau wie manche Leute mit ihrem Geld eine Wohnung oder ein kleines Boot kaufen, mache ich Couture, denn das war mein Traum, seit ich ein Kind war. Couture sollte weitergehen, vielleicht anders, aber es ist ein wichtiges Labor. Es ist aufregend, wenn ich die Idee finde. Und wenn ich es nicht tue, ist es wie - urrgghh.

"Und es ist wahr, ich erkenne die Kleider einiger älterer, breiterer Menschen nicht, die sie auf einer Schaufensterpuppe entworfen haben", fügt er hinzu und bemüht sich, nicht über seine eigene sachliche Cattiness zu lachen. „Aber heutzutage sind viele Couture-Kunden jung und superschlank. Sie essen offensichtlich nicht viel und gehen viel ins Fitnessstudio. Aber es macht mir auch nichts aus. Zumindest mit Couture weißt du, dass wenn du ein Kleid für eine Frau machst, sie es tragen wird. Das kann man heutzutage nicht über die Modewelt im Allgemeinen sagen. Es gibt bereits mehr Kleidung als Menschen, die sie tragen können. “

Natürlich hat Gaultier selbst etwas unternommen, um dies zu erreichen. Immerhin hat er Kleider gemacht, seit er kaum noch Windeln hatte. Weiß Madonna, dass ihr konischer BH zuerst aus Papier und Sicherheitsnadeln hergestellt wurde - für einen Teddybär?

"Ah Nana", ruft Gaultier aus, als würde er sich an seine einzig wahre Muse erinnern, die er als "ziemlich punkig" beschreibt.

„Ja, es war wirklich ein etwas empörender Blick für einen Teddybär. Und nein, ich glaube nicht, dass [Madonna] das weiß. “