Agrotourismus in Sizilien

Die mediterranen Bauern kennenlernen. Das Farmhotel Oasi di Francesca befindet sich an einem unwahrscheinlichen Ort hier auf Sizilien, etwa einen Kilometer von einem italienischen Marinestützpunkt und eine halbe Stunde von der großen Hafenstadt Catania im Osten mit Blick auf das Ionische Meer entfernt. Unter den Hektar tief liegenden Artischockenpflanzen - sowie Schweinen, Schafen, Pferden, Eseln, Hühnern, Katzen und Hunden - befindet sich die Militärbasis in Sichtweite des lachsfarbenen zweistöckigen Gasthauses. Im Osten ist der Ätna, der aktiv und zwei Meilen hoch ist, trotz niedriger Wolken offensichtlich.

Es ist nicht der Anblick einer großen Militärbasis oder eines brütenden schwarzen Ätna, warum Sie vielleicht einen Abstecher zu diesem vier Jahre alten Gasthaus machen möchten, in dem die Familie Galati - Francesca, die Mutter (oder Nonna); Ihre beiden Söhne, Tochter, Schwiegertochter und vier Monate alter Enkel, leben, bewirtschaften und betreiben ein Tourismusgeschäft, das zu Italien gehört Urlaub auf dem BauernhofNetzwerk (obwohl Oasi die offizielle Marke nicht in seiner Werbung verwendet).

Das Geschäft läuft hart, sagte Sebastiano, einer der Söhne, der Italienisch mit ein wenig Englisch spricht und mit seinen Händen den Auf- und Ab-Zyklus anzeigt, in dem ein Hotel und ein Bauernhof mit nur einer kleinen Familie und anderer Hilfe gedeihen. darunter ein Koch, der keine Artischocken kocht.

"Ich liebe die Arbeit, das Grün, das ist mein Leben", sagte Sebastiano, als er gefragt wurde, ob sich die Mühe der Landwirtschaft und des Gastgewerbes lohnt, und betonte, dass er nichts anderes in Betracht ziehen würde.

Die Farm liegt abseits einer Nebenstraße, von der die Familie vermutet, dass sie am Telefon schwer zu finden ist - obwohl die Waze-App keine Probleme hatte, uns nach Oasi zu bringen. Vorbei an anderen Bauernhöfen - viele davon Zitrushaine - war klar, dass die Landwirtschaft in den zentralen Ebenen hier und in den Hügeln Siziliens ein verehrtes Unterfangen ist.

Die Landwirtschaft wetteifert mit Tourismus und Fischerei als Hauptstützen der Insel, aber wir kamen an zahlreichen ausgewiesenen Industriegebieten vorbei, einschließlich Ölraffinerien. Wasserknappheit ist Teil der bäuerlichen Kultur, wobei Dürren saisonal auftreten, insbesondere im Sommer, wenn die täglichen Tagestemperaturen im Durchschnitt bei 72 Grad Fahrenheit liegen. Die Mafia kontrolliert offenbar einen Großteil der Wasserversorger und verschlechtert den Zugang der Sizilianer zu frischem Wasser.

Der Abfluss vom Ätna erleichtert einen Großteil der Insel, aber der Klimawandel hat zu steigenden Durchschnittstemperaturen und sinkenden Niederschlägen geführt. Die Diversifizierung der Landwirtschaft durch Agrotourismus kann dazu beitragen, einige der Herausforderungen zu bewältigen, obwohl solche Informationen von örtlichen Beamten nur schwer erhältlich sind.

Die Arbeit der Galatis - Francescas Ehemann ist vor Jahren gestorben - ist fast rund um die Uhr und erfordert, dass die Familie und die Landarbeiter, die absolut kein Englisch sprechen, die Artischockenpflanzen bis zur vollen Produktion pflegen; den Stall wieder aufzufüllen; die Pferde zu pflegen und zu pflegen; die Hühner zu füttern (die das Grundstück zufällig durchstreifen); und alles tun, um Oasi machbar zu machen.

Da Nonna, die auch kein Englisch sprach, beim Frühstück übermittelte und uns Cappuccino servierte, während wir Butter auf unseren Toast mit hausgemachtem Brot verteilten, ist es ein Kampf von der Morgendämmerung bis spät in die Nacht. Sie benutzte ihre Arme, um eine geschwungene Bewegung zu machen, die anzeigte, wie viel es kostete und wie viel Arbeit nötig war, um das Land festzuhalten und davon zu leben.

Da der Agrotourismus in vielen Regionen der Welt expandiert und Menschen, die kaum einen Blick auf eine Farm werfen, geschweige denn verstehen, wie sie funktioniert, die Industrie in ein diversifizierteres Geschäft verwandelt. Solch ein „grünes Reisen“ kann dazu beitragen, dass Landstriche nicht mehr industriell und umweltschädlich genutzt werden, wodurch die Umwelt verschlechtert wird, wenn der Planet immer heißeren Temperaturen erliegt.

Der Agrotourismus kann auch dazu beitragen, die Armut zu lindern, das Einkommen der Landwirte zu erhöhen und Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung zu schaffen, während gleichzeitig verhindert wird, dass weitere Menschen in die Städte strömen. Dies ist jedoch kein Allheilmittel.

In Sizilien locken Bauernhöfe Reisende im Herbst und Frühling dazu, den Sommerhorden entgegenzuwirken. Es war in Taormina, der berühmten Klippenstadt im Nordosten Siziliens, wo sich die Gruppe der 7 Führer im vergangenen Sommer traf und der Präsident der Vereinigten Staaten sich weigerte, sich von seiner Entscheidung, das Pariser Klimaabkommen zu verlassen, zu lösen.

In Italien, wo der Agrotourismus in den 1980er Jahren seinen Ursprung hatte, ist der Markt jetzt reguliert, und es müssen 51 Prozent des Einkommens aus der Landwirtschaft stammen, und ein Landwirt muss das Unternehmen führen und steuerliche Anreize erhalten der Weg. Siziliens 9,900 Quadratmeilen erstrecken sich vom Meer über das Landesinnere bis zum Meer, wobei Städte und Dörfer unterschiedlicher Größe eine Reihe von Landschaften schaffen, einschließlich hügeliger Farmlandschaften.

Im Jahr 2016 betrug die Zahl der zugelassenen Agrotourismusbetriebe in Sizilien 759 gegenüber 705 im Jahr 2015 Istat, das nationale Statistikamt. Die Zahl der Touristenunterkünfte in Bauernhöfen, die einfach mit Verpflegungsservice untergebracht werden können, belief sich 12.1 in Italien auf 2016 Millionen Besucher, ein Plus von rund 7 Prozent gegenüber 2015.

Das Büro sagt, dass 36 Prozent der Agrotourismusfarmen in Italien von Frauen bewirtschaftet werden - Nonna in Oasi ist ein Beispiel dafür -, wobei der größte Teil des Branchenwachstums im Süden und auf den Inseln wie Sizilien stattfindet.

Die Galatis begrüßen die Besucher, als wären sie lange verlorene Verwandte. Wir fuhren mit unserem gemieteten Fiat vor, nachdem wir eine Woche lang andere Teile Siziliens bereist hatten. Wir waren neugierig, die Nacht auf einem Bauernhof zu verbringen und unsere Gebühren an die Umwelt zu zahlen, aber wir hatten wenig Einblick, was es bedeutet, als zahlende Gäste auf einem Bauernhof zu bleiben. Die Website sagt, es gibt Sportfischen, Reiten, Mountainbiken und Bogenschießen, aber keine Erwähnung von Reinigungsständen.

Der gewundene, mit Schlaglöchern versehene Rückweg nach Oasi, der von Zypressen von der gassenartigen Straße abgeschirmt ist, ragt wie eine siedende Pyramide hervor. Der Gedanke, eine Nacht auf einer Farm auf einer Insel zu verbringen, die wir noch kaum verstanden hatten, löste einen Jitter aus, als wir Farm für Farm passierten. Einige geschlossene Eingänge schlossen sich und fragten uns, ob wir nach dem Aufenthalt in diesem Unternehmen einen Fehler gemacht hatten konventionellere Orte in Sizilien.

Müssten wir uns auf dem Bauernhof einlassen, eine belebende Idee, und uns anschließend bei einem Bankett im Bruegel-Stil mit den Bauern austauschen? Oder könnten wir die Felder auf eigene Faust erkunden, wie wir am Tag zuvor auf der Piazza Armerina durch die Überreste einer römischen Villa aus dem XNUMX. Jahrhundert - und zum UNESCO-Weltkulturerbe - gewandert sind?

Selbst als wir aus dem Fiat ausstiegen und auf dem weißen Kiesplatz in der Nähe des 10-Zimmer-Hotels im Villenstil parkten, gingen wir vorsichtig zur Haustür, als ein räudiger alter weißer Hund seinen Schwanz in einem halben Scherz und einem Terrier hob schritt scharf und barky herüber. Charlie, wurde uns gesagt, war verantwortlich.

Consuela, ihr Bruder Sebastiano und seine Frau Elena führten uns in das Interieur aus Holz und Stuck und in unser kleines Gästezimmer (das etwa 90 US-Dollar inklusive Frühstück kostete). Wir öffneten die Fensterläden und Fenster des Balkons, um den Raum zu lüften, und riefen einer Besatzung von Pferden und Eseln Hallo, die auf einer Weide unten weiden ließen.

Wir erkundeten schnell die Natur und gingen die verkrusteten Wege entlang, die durch die endlosen Reihen dunkelblättriger Artischockenpflanzen führten. Wir waren verwirrt darüber, was sie zuerst waren, aber beeindruckt von ihrer gesunden Anziehungskraft. (Es war Giuseppe, ein Knecht, der uns sagte, dass es so war Artischocken, als Beispiel einen Streuner hochhalten, die Saison ist vorbei.)

Um die Kurve herum blickten die Schweine kaum von ihrem offenen Stall auf und grunzten im Schlamm durch das Ende des warmen Nachmittags, als Ferkel herumkrabbelten, wie Flipper aufeinander stießen, an den Zitzen einer Sau nach Nahrung suchten und heftig zerrten. Die Schafe rasten von einer Seite ihres benachbarten Stalles zur anderen - sie sammelten sich unter einem Palmenhaufen - und hatten Angst vor New Yorkern, die Schafsgeräusche machten, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. (Die Schafsmilch produziert den Ricotta der Farm.)

Es dauerte nicht lange, bis klar wurde, dass das Geschäft der Galatis, Landwirtschaft zu betreiben und Gäste unterzubringen, um Do-Goodism-Abenteuer anzubieten, so beschwerlich aussieht, wie wir dachten. Niemand geht für die Ausfallzeit in die Landwirtschaft und Hotelwirtschaft. Die Entschlossenheit der Galatis, den Agrotourismus auf einer sommerlichen Insel zu betreiben, auf der jedes Jahr Tausende von Europäern und Amerikanern landen, ist jedoch nicht so schwer zu akzeptieren. Das Wetter ist gut, der Wein fließt, Oliven reifen auf silbernen Zweigen und das Leben scheint schön zu sein.

Das Oasi im ersten Stock wird größtenteils von einem quadratischen Esszimmer mit einer Holzbalkendecke und Tischen mit roten Tischdecken und passenden Holzstühlen eingenommen. Das familiäre Essen wird zum Frühstück, Mittag- und Abendessen serviert. Gegen 7:30 Uhr gingen wir in den Speisesaal, überrascht von der Anwesenheit vieler anderer Gäste: Fast alle Männer, die, wie wir vermuteten, vom Marinestützpunkt Sigonella stammten. Consuela erzählte uns jedoch, dass die Gäste an einem Tisch, an dem fünf Männer mittleren Alters in religiöser Stille zu Abend aßen, während sie in ruhigem Tempo sizilianischen Rotwein tranken, aus Catania stammten.

Es waren die Militärgäste - Amerikaner -, die uns faszinierten, da Sigonella auch die Heimat einer US-Drohnenoperation ist, die Einsätze startet, um ISIS in Libyen zu töten, und 2011 von der USA eingesetzt wurde NATO Koalition, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ermächtigt wurde, Muammar el-Qaddafi, ebenfalls in Libyen, auszulöschen.

Die drei amerikanischen Männer und eine Frau in unserer Nähe unterhielten sich über Geschäfte - eine militärische Rede, die sich so fremd anfühlte wie der sizilianische Dialekt. Dennoch aßen und tranken sie, als würden sie zufällig in einem ungezwungenen italienischen Restaurant in Brooklyn, NY, essen, wo die Tische vielleicht auch mit roten Tüchern bedeckt waren, aber der Wein zu Hause nicht fermentiert worden wäre.

Im Gegensatz zu anderen Ecken Siziliens bestand die Speisekarte aus bekannten italienischen, hausgemachten Nudeln mit Pesto oder Pomodoro-Sauce sowie Kalbfleisch, Hühnchen und Schweinefleisch (vermutlich vom Bauernhof, obwohl wir nicht den Mut hatten zu fragen). Cannoli, gefüllt mit hausgemachtem Ricotta, rundete die Hauptgerichte ab, deren enorme Portionen ganze Teller einnahmen.

Consuela, die das Pesto herstellte (sie ersetzte Mandeln anstelle der sizilianischen Pignoli-Nüsse), brachte den Militärgästen und uns selbst gebrauten Limoncello-Likör. Es war ein starkes Getränk, das in einem Schluck getrunken werden konnte, eine reichhaltige Lode, die so leicht zu schlucken war wie süßer Hustensaft.

Später versuchte ich, mehr Informationen über Oasi von Consuela zu erhalten, die ziemlich viel Englisch spricht und Teilzeit auf der Farm und in Enna, einer nahe gelegenen Bergstadt, lebt. Wie Sebastiano sagte Consuela, sie könne sich nichts anderes vorstellen, als auf der Farm und im Gasthaus zu arbeiten, und ich verspürte trotz der Kopfschmerzen, zwei Vollzeitgeschäfte gleichzeitig zu führen, einen Anflug von Neid.

Sie zeigte auf ein Foto an der Wand von Mitgliedern des italienischen Marinestützpunkts, die am Wochenende im Restaurant aßen. Darunter befand sich ein neueres Foto - ein spanisches Kontingent, das sich ein Jahr zuvor der Basis angeschlossen hatte, um bei der Migrantenkrise auf See zu helfen.

Die Spanier waren auch Stammgäste im Restaurant, und "sie mögen Caponata noch mehr als die Italiener", bemerkte sie, als ob solche Nachrichten Häresie wären. (Sie vertraute auch an, dass die Amerikaner den frischen Ricotta nicht mochten.)

Ich wollte sie unbedingt nach den Dutzenden afrikanischer Migranten fragen, die wir früher am Tag auf einer Nebenstraße auf dem Weg nach Oasi passiert hatten. Die Afrikaner, alles junge Männer, schienen nach der Arbeit in den Wäldern neben der Straße nach Hause zu fahren; gegebenenfallsSie hätten zu unbezahlter Arbeit oder schlecht bezahlter Arbeit gezwungen werden können. Die Insel wurde in den letzten Jahren von Migranten und Flüchtlingen überschwemmt: Bisher kamen in diesem Jahr mehr als 75 Prozent der 145,3555 Menschen, die die Seereise nach Europa unternommen haben, nach Angaben der Vereinten Nationen zuerst nach Italien Migrationsagentur.

Consuela - wie es bei allen Sizilianern der Fall war, die ich zu diesem Thema angesprochen habe - lenkte das Gespräch ab, indem sie sagte, das Gasthaus habe auch Fahrräder, wenn wir sie ausprobieren wollten. Ihre Umgehung schien normal zu sein, ein Teil des Musters, das sich herausstellte, als ich die Einheimischen befragte, wie die Insel mit dem Zustrom von Einwanderern zurechtkommt, die nicht so sehr auf das sizilianische Festland, sondern auf die dreistündige Fährfahrt entfernt zur Außeninsel Lampedusa kamen. Die Sizilianer wollten nicht über das Problem sprechen, weil sie, wie ich erfuhr, Angst hatten, Touristen abzuschrecken.

Doch an diesem Nachmittag sahen wir während unserer Zeit in Sizilien zum ersten Mal massenhaft afrikanische Migranten, und der Anblick der jungen Männer, von denen viele Strickmützen und Daunenjacken trugen, als sie auf der flachen, kurvigen Straße gegen den Wind radelten, brachte ihre Notlage ins Spiel Die krasse Sichtweise und meine Rolle als Passant wurden zu etwas Bewegendem und Tieferem - als die Wanderung, die die Männer nach Sizilien geschafft hatten, sowohl lebensecht als auch surreal wurde. Es war unverkennbar von der energischen Art, wie sie in die Pedale traten, dass ihre Odyssee in keiner Weise, in keiner Form oder in keiner Form vorbei war.

Ich sagte Consuela eine gute Nacht und ging in unser Zimmer. Das Gasthaus wuchs noch um Mitternacht, als ein Halbmond die Mitte des Himmels vor unserem Balkon biss. Stundenlang hellwach hörte ich den lustigen Geräuschen zu, als die Farm schlummerte, mit Erinnerungen - Pferdehufe kratzten am Boden, ein Fliegenfänger schwirrte vorbei -, dass wir uns alle auf einer einsamen Insel mitten im Meer hockten, einige davon von uns sehnen sich danach, nach Hause zu sehen.

Gegen Mitternacht schloss sich ein tief fliegendes Flugzeug, sicher von der Basis entfernt, den Geräuschen an und summte leise, als es kreiste und bog - kein irritierendes Geräusch und sogar beruhigend -, überwachte, übte, tauchte und erhob sich: Gott weiß.

QUELLE: Dulcie Leimbach, UN-unabhängig