In Ho-Chi-Minh-Stadt haben sich die Dinge sicherlich geändert. Aber ich auch - als ich das letzte Mal vor gut einem Jahrzehnt hier war, bin ich mit dem örtlichen Bus und dem Fahrrad gefahren, mein Herz im Mund, als sich Fahrzeuge und Fußgänger mit Selbstmordgeschwindigkeit auf den zerrissenen Straßen eines Saigon mischten, der Bestrebungen hatte der Moderne, befand sich aber noch sehr im chaotischen „Entwicklungsstadium“.
Heute ist mein Transportmittel entschieden anders. Ich werde getroffen und zu einem glänzenden Mercedes-Benz begleitet, um in luxuriösem, klimatisiertem Komfort durch die Stadt und nach Süden zu meinem Ziel tief im Herzen des Mekong-Deltas zu fahren. Der Antrieb zeigt, dass die moderne Welt Vietnam zweifellos in ihre eifrige Umarmung zieht; Japanische Autos und Mopeds sind zehn zu eins zahlreicher als Fahrräder, Computerläden und Hochhäuser sprießen in der ganzen Stadt, aber das vertraute Chaos von miteinander verwobenen Fahrzeugen und Fußgängern bleibt mir auf die Nerven.
Außerhalb der Stadt ist wieder ein uralter Rhythmus erkennbar; Die Straßen sind neuer und besser gepflegt, aber die flankierenden Obststände, die weitläufigen grünen Felder, das regelmäßige Auf und Ab, wenn wir auf stabilen Brücken über Flüsse oder Kanäle biegen, handgeruderte Langboote und sperrige Reisschiffe - das sind typische Delta-Bilder das wird niemals verschwinden. Zwei riesige Flüsse müssen mit dem Boot überquert werden, und mit der klappernden, klirrenden Fahrzeugfähre aus dem Auto steigen, um mit lächelnden Einheimischen, deren Mopeds voller Produkte oder Familienmitglieder sind, vorne zu stehen. Mir ist klar, dass ich bei meinem ersten Aufenthalt zurück sein könnte in diesem eindrucksvollen Land.
Jahreszeiten bestimmen den Flussfluss
Das Mekong-Delta ist Vietnams Reiskorb, der genug Reis produziert, um das ganze Land zu ernähren, und immer noch genug Reste für einen sinnvollen Export hat. Sein gleichnamiger Wohltäter ist der Mekong Song Cuu Long - „der Fluss der neun Drachen“, wie ihn die Vietnamesen nennen -, denn bis er nach seiner langen Reise vom tibetischen Plateau ins Land gekommen ist, hat er sich in zwei Hauptwasserstraßen aufgeteilt - die Hau Giang oder Lower River, auch Bassac genannt, und Tien Giang oder Upper River, der an fünf Stellen in das Südchinesische Meer mündet.
Die zweite unserer Fährüberfahrten führt uns am Südufer des Bassac, von wo aus wir nach einer fünfminütigen Fahrt zum geschotterten Eingang des Victoria Can Tho Hotels gelangen. Die raffinierte französische Kolonialarchitektur im Stil der 1930er Jahre, die Kolonnadenlobby und die sich langsam drehenden Deckenventilatoren versetzen mich in eine Welt voller Privilegien, Plantagenbesitzer und Französisch-Indochina, aber erstaunlicherweise wurde das Victoria Can Tho vor weniger als einem Jahrzehnt von Grund auf neu gebaut auf einem Stück Reisfelder mit Blick auf die Hauptstadt über den Can Tho River. Es ist mit Abstand das luxuriöseste Hotel im Mekong-Delta und bietet französische Küche von höchster Qualität. eine große Bar im Kolonialstil mit Billardtisch; Wellnesseinrichtungen; Tennisplatz; und Schwimmbad… nichts Vergleichbares wie im Delta, als es vor über einem Jahrzehnt gebaut wurde.
Die Regierung gewinnt 30 Meter Land am Fluss direkt vor dem Hotel und für Hunderte von Metern auf beiden Seiten zurück, um daraus eine parkähnliche Promenade zu machen. Das Hotel wird das Grundstück direkt vor dem Grundstück vermieten und es zur Erweiterung des Swimmingpools, zur Schaffung eines neuen Wellnessbereichs und eines prunkvollen Restaurants am Flussufer nutzen. All dies spricht Bände über den Erfolg der Vision der Victoria-Gruppe, dies farbenfroh vorherzusagen Die faszinierende Region Südvietnams würde sowohl für gehobene Reisende als auch für Rucksacktouristen zu einem beliebten Reiseziel werden.
Und warum ist Can Tho bei Touristen und Reisenden so beliebt? Um das herauszufinden, buche ich am frühen Morgen einen Ausflug mit dem umgebauten Reisschiff der Victoria, der Lady Hau - 20 Minuten vornehmes Segeln, Kaffee und Croissant in der Hand, den Can Tho River hinauf zum berühmten Cai Rang Floating Market. Jeden Tag vor Tagesanbruch kommen große Boote aus dem Hinterland des Deltas an, um große Mengen an Produkten an Kleinbootbesitzer zu verkaufen, die dann die unzähligen kleinen Kanäle und Wasserstraßen hinaufpaddeln, die ein riesiges und kompliziertes Wassernetz rund um die Hauptstadt bilden und ihre Waren ausrufen zu kanalseitigen Haushalten, wie sie gehen.
Vietnams Reiskorb
Es ist eine Lebensweise, die sich in Tausenden von Jahren kaum verändert hat - in einem Land, in dem das Wasser so allgegenwärtig ist, die Jahreszeiten, die durch den Aufstieg und Fall des massiven Flusses Mekong bestimmt sind, die beste Art, Freunde und Familie zu besuchen und Waren zu transportieren in der Tat ist alles auf dem Wasserweg zu tun.
Zu dieser Jahreszeit sind die Boote auf dem schwimmenden Markt mit Süßkartoffeln, Kohl, Karotten und Frühlingszwiebeln sowie Ananas, Drachenfrüchten, Puddingäpfeln und Passionsfrüchten bis in die Kanonenwale gefüllt. Es ist ein Füllhorn aus frischem Obst und Gemüse, ein Beweis für die Fruchtbarkeit des Schwemmlandbodens, der das Delta bedeckt und jedes Jahr aufgefüllt wird, wenn der Mekong seine Ufer und Überschwemmungen durchbricht und eine neue Schicht aus reichem Schlick hinterlässt, in die die unzähligen Wurzeln eifrig eintauchen.
Ich steige mit einem jungen Mädchen namens Thoai Anh, das als mein Führer fungieren wird, in ein kleineres Longtail-Boot um. Kleine Boote mit offener Küche tuckern durch das Marktmelée und fahren zwischen Käufern und Verkäufern vorbei. Sie bieten den fleißigen Marktbesuchern heiße Nudelsnacks und Mittagessen. Die Motoren der größeren Boote stoßen tiefe Stakkato-Ausstöße aus, wie blähende Elefanten auf Geschwindigkeit, während kleinere Boote wie riesige Mücken vorbeiziehen - es ist schwer zu wissen, wo sie suchen müssen, so viel passiert um Sie herum.
Schließlich verlassen wir den Markt und biegen in einen Seitenkanal ab. Wir besuchen eine familiengeführte Reisnudelfabrik mit acht Mitgliedern, die methodisch arbeiten und jeweils ihren eigenen Job haben. Der Reis wird zuerst in Wasser eingeweicht, dann zu Reismehl verarbeitet, das 50/50 mit Reis-Tapioka gemischt und dann zu einer dünnen Paste gekocht wird. Dies wird für ein oder zwei Minuten auf eine Kochplatte geschöpft und wird zu einer großen, halbtransparenten Scheibe, die fachmännisch auf einen Korbschläger gerollt wird, bevor sie auf eine gewebte Matte übertragen wird. Diese Matten werden zu Stapeln gestapelt und in die Sonne gebracht, wo sie zum Trocknen in Weiten ausgelegt werden, bevor sie einem Aktenvernichter zugeführt werden, ähnlich wie die Aktenvernichter in Rechts- und Regierungsbüros. Ich bin erstaunt zu erfahren, dass diese Fabrik täglich 500 kg Nudeln produziert. Es ist ein langer Arbeitstag und ein hartes Leben, aber Thoai Anh ist ungerührt. "Sie verdienen ihren Lebensunterhalt, sie sind sicher", sagt sie - harte Arbeit ist im Delta eine Selbstverständlichkeit, finanzielle Sicherheit jedoch nicht.
Als nächstes besuchen wir einen Obstgarten; Viele Familien nutzen das Land, um so viele Obstsorten wie möglich anzubauen. Diese Obstgärten sind nicht die ordentlichen Angelegenheiten mit Bäumen, die in ordentlichen Reihen gesäumt sind, die Besucher aus gemäßigten Gefilden kennen - sie ähneln eher Dschungeln, in denen Grapefruitbäume Schulter an Schulter mit Jackfrüchten, Longan und Litschi stehen.
Die geschwungenen Wasserstraßen
Wir schlängeln uns weiter entlang gerader, künstlicher Kanäle und durch geschwungene natürliche Wasserstraßen. Stellenweise sind dies nur zwei Boote, die von einfachen Strukturen aus einem einzigen Baumstamm mit - wenn Sie Glück haben - einem Bambushandlauf überbrückt werden. Es ist leicht zu verstehen, warum diese als Affenbrücken bezeichnet werden - man würde eine Affen-ähnliche Beweglichkeit brauchen, um sie zu überqueren, obwohl Jungen und Mädchen tatsächlich überqueren, wurde mir gesagt.
Ich habe keine Ahnung, wo wir uns zu diesem Zeitpunkt befinden, keinen Orientierungssinn oder die Entfernung, die wir zurückgelegt haben, aber plötzlich verlassen wir die Hauptflussstraße auf der anderen Seite der Stadt Can Tho und werden am geschäftigen Flussufer der Stadt abgesetzt Promenadenpark, in dem eine metallgraue Statue von Ho Chi Minh - oder Onkel Ho, wie er liebevoll genannt wird - von einem Polizisten bewacht wird, der die Menschen in respektvoller Entfernung von Onkel Ho's lachender Präsenz verscheucht. Ein Nachmittagssturm rückt näher - wieder einmal sehe ich, wie Wasser den natürlichen Rhythmus des Lebens für alle, die hier leben, dominiert - und ich ziehe mich ins Hotel zurück, um Tee zu trinken, eine Partie Backgammon zu spielen und das Vergnügen, auf einer Veranda eine Zeitung zu lesen kühlendes Regenwasser fließt über die schrägen Dächer und fällt in einem Wasserfall auf die mit Terrakotta geflieste Terrasse.
Am nächsten Tag holt mich ein Van im Hotel ab, um die Landschaft zu erkunden. Mein Führer ist Nghia, ein umgänglicher junger Einheimischer mit einem enzyklopädischen Wissen über die Geschichte und Kultur der Region. Er bringt mich zuerst zum Haus von Duong-Chan-Ky, einem Landbesitzer aus dem 19. Jahrhundert, der 1870 ein erstaunliches Haus baute, in dem seine Sammlung exquisiter Möbel und Antiquitäten untergebracht werden konnte. Das Haus kombiniert europäische und vietnamesische Einflüsse, einschließlich eines wunderschönen französischen Fliesenbodens, von dem aus sich Eisenholzsäulen erstrecken, die über ein Jahrhundert gedauert haben und wahrscheinlich eine weitere halten werden. Das alte Ehepaar, das noch im Haus lebt, ist ein Familienmitglied der dritten Generation.
Wir ziehen weiter in ein kleines Dorf in der Gegend von Bin Thuoy (Friedlicher Fluss). Es gibt nichts Bemerkenswertes an diesem Weiler - es ist wie eines von Tausenden im unteren Delta -, aber deshalb bin ich daran interessiert, es zu sehen und in den Alltagsrhythmus des Lebens hier einzutauchen. Es flankiert einen Zusammenfluss von Flusskanälen - natürlich - und ein Tigerschrein ist eine Hommage an eine lokale Legende, die erzählt, wie dieses Gebiet einst von Tigern befallen war und wie die Gründer des Dorfes Frieden mit dem Tigergeist geschlossen und seinen Schutz erhalten haben.
Kann Thos ältester chinesischer Tempel
Entlang der Hauptstraße lächeln Marktverkäufer schüchtern, kleine Kinder rasen vierfach auf einzelne Fahrräder gestapelt vorbei, und in einer Billardhalle unter freiem Himmel spielen die Einheimischen gegeneinander, um den Tisch zu mieten (3,000 Dong pro Stunde) oder vielleicht die Rechnung für Abendessen an diesem Abend. Auf dem Weg zurück in die Stadt halten wir einige Kilometer flussaufwärts am ältesten chinesischen Tempel von Can Tho, Hiep Thien Cung, der 1850 von chinesischen Kaufleuten erbaut wurde, die sich hier niederließen. Die meisten Chinesen verließen Vietnam Ende der 1970er Jahre nach Wellen der Verfolgung, aber der Tempel wird immer noch von denen besucht, die ihn heraushielten, sowie von einheimischen Vietnamesen, die ihre Wetten absichern und glauben, dass es keinen Schaden anrichten kann, für ihn zu beten Gesundheit und Wohlstand von jedem Unsterblichen, unabhängig vom Glauben.
Unsere letzte Station ist bei einem Bootsbauer, dessen Meister hart arbeitet und an dem sein junger Lehrling teilnimmt. In der Werkstatt stapeln sich kleine Boote in verschiedenen Bauphasen und warten auf Käufer aus Dörfern an den Kanälen. Ein Boot kostet 1.5 Millionen Dong (100 US-Dollar), weit mehr, als sich die meisten Menschen leisten können, aber wie in allen ländlichen Gemeinden kaufen die wohlhabenderen Dorfvorsteher häufig eine Reihe von Booten und ermöglichen ihren neuen Eigentümern, den Kredit als und zurückzuzahlen wenn sie können. Der Baumeister macht eine kurze Pause und sagt freundlich: „Ich arbeite 14 Stunden am Tag, aber ich genieße es und der Tag vergeht schnell.“ Er ist zufrieden mit seinem Los - auf der Mutter der Flüsse wird es immer einen Markt für gut gebaute Flussschiffe geben.
Im Zentrum von Can Tho weist ein Khmer-Tempel einen deutlich thailändischen Baustil auf, der sich stark vom ethnischen vietnamesischen Tempel auf der anderen Straßenseite unterscheidet. Dieser Komplex wird sorgfältig gepflegt und von wohlhabenden Vietnamesen vor Ort gut besucht. Im Vergleich dazu ist der Khmer-Tempel etwas schäbig und zeigt einen Mangel an Spenden. Die Khmer sind der kleinste und ärmste Teil der Bevölkerung. Alle Khmer-Jungen verbringen ein Jahr oder 18 Monate als Mönche, um den Wünschen ihrer Eltern Rechnung zu tragen, obwohl sie kaum wie Mönche wirken, wenn sie im Vorgebäude des Tempels Witze erzählen und Zigaretten rauchen.
Am nächsten Tag taucht das Licht des frühen Morgens die schöne gelb-weiße Fassade des Victoria Can Tho in goldenes Licht - ein reines, weiches Licht ohne Industriedämpfe. Dies ist auch die beste Zeit, um durch die Stadt zu wandern, bevor es zu heiß ist. Die Hektik des Flusslebens ist zu dieser Zeit am geselligsten. Die Fahrzeugfähren spucken auf einer Seite des Flusses eine Menge Arbeiter und Käufer aus, bevor sie eine gleiche Anzahl aufsaugen, die alle darauf aus sind, auf die andere Seite zu gelangen.
Can Tho ist die größte Stadt der Delta-Region und boomt. Geschäfte mit Mopeds, modernen Geräten und High-Tech-Accessoires befinden sich neben den traditionelleren Trockenkostständen und farbenfrohen Läden, die für religiöse Utensilien werben. Ein paar Kilometer flussabwärts von der Stadt befindet sich eine Hängebrücke, die jetzt den breiten Bassac überquert. Ein ehrgeiziges Fünfjahresprojekt, das Anfang dieser Woche abgeschlossen wurde, wird das südliche Delta öffnen, indem es viel zugänglicher gemacht wird, wodurch der Engpass des Flusses beseitigt wird aktuelle Überfahrt mit der Fähre und Verkürzung der Fahrzeit nach Ho-Chi-Minh-Stadt um fast eine Stunde.
Unpassende Zaubersprüche durchdringen die Luft
Aber wenn man in vielerlei Hinsicht durch diese typisch asiatische Stadt wandert, durchdringen zwei anfangs unpassende Gerüche die Luft und lassen Sie wissen, dass Sie sich sehr in Französisch-Indochina befinden: Kaffee und frisches Brot - eine der angenehmsten kolonialen Bräuche, die Vietnam erlebt hat ist die Kaffee- und Baguettekultur, die die Franzosen während ihrer Amtszeit in diesem tropischen Land eingeführt haben. Coffeeshops gibt es zuhauf, mit niedrigen, liegestuhlartigen Sitzen, die in Reihen zur Straße zeigen - billige, aber fröhliche Orte, um sich zu entspannen und die Welt vorbeizuschauen. Fahrräder fahren mit Körben voller frischer Baguettes frei vorbei und hinterlassen duftende Duftspuren, die Sie weiter in die Seitenstraßen führen. Es ist so ein lockerer Ort, dass man auf die Zeit achten muss, sonst verschwindet ein ganzer Tag, bevor man es merkt.
Das darf ich nicht tun, denn heute Nachmittag fahre ich zum anderen Delta-Anwesen von Victoria in Chau Doc, einer kleinen Marktstadt ebenfalls am Bassac, aber über 100 Kilometer flussaufwärts nahe der Grenze zu Kambodscha. Der Fluss ist der schnellste Weg dorthin und das Hotel bietet einen Schnellbootservice zwischen beiden an. Es ist eine aufregende vierstündige Reise voller interessanter Sehenswürdigkeiten, während das Boot zunächst das rechte Ufer des Flusses umarmt, während es sich stromaufwärts gegen die starke Strömung drückt. Riesige Holzschiffe verkehren auf dem Hauptkanal, der auf die gleiche Weise wie das kleinere Mekong-Schiff gebaut wurde, aber groß genug ist, um den Ozean zu bereisen, und riesige Mengen Reis und Gemüse herausbringt - und Fahrräder, Autos und Elektronik hinein.
Fischverarbeitende Fabriken säumen die Küste, aber während sich der Fluss verengt - bei Can Tho ist er mehr als einen Kilometer breit - wird die Aussicht rein ländlich, mit freitragenden Fischernetzen im chinesischen Stil, die an den Ufern und Weilern thront und unzählige Seitenkanäle überbrückt, die sich schlängeln ihren Weg in das flache Land dahinter.
Schließlich sehe ich einen Hügel vor mir - meinen ersten seit Tagen - und am Zusammenfluss des Bassac mit einer 200 Meter breiten Wasserstraße, die ihn mit dem Tien Giang, dem oberen Fluss des mächtigen Mekong, verbindet, halten wir am Victoria Chau Doc Das Hotel, in dem ich von einem Mitarbeiter in einem wunderschönen Ao Dai empfangen werde - sicherlich ist die vietnamesische Nationaltracht, eine Kombination aus losen Hosen und einem knielangen, maßgeschneiderten Oberteil aus feinster Seide, die schönste asiatische Kleidung.
Mein Führer für meinen Aufenthalt hier ist Tan Loc, ein leise gesprochener Ex-Lehrer, der gut ausgebildet ist und sich mit seiner Heimatstadt bestens auskennt. Als wir an Bord eines kleinen Bootes gehen, um den schwimmenden Markt von Chau Doc im Morgengrauen zu besuchen - jedes Delta-Dorf hat natürlich einen -, erzählt er mir von den Leiden seiner Eltern sowohl während des amerikanischen Krieges als auch durch die Roten Khmer, die währenddessen In den 1970er Jahren wurden Razzien über die nur vier Kilometer entfernte Grenze durchgeführt. Ein junger Tan Loc und seine Familie zogen sich von den Schwierigkeiten zurück, kehrten aber zurück, sobald es sicher war.
"Weißt du, wir haben Cham-Muslime, Khmer, sowohl buddhistische als auch christliche Vietnamesen, eine solche Mischung von Völkern in Chau Doc, aber wir leben hier harmonisch, niemals in Konflikt", sagt Tan Loc stolz. Vielleicht haben sie genug Terror und Schmerz erlebt und die Sinnlosigkeit rassistischer oder religiöser Konflikte erkannt.
Leerlauf durch ein schwimmendes Dorf
Der schwimmende Markt folgt dem gleichen Rhythmus wie in Can Tho, allerdings in kleinerem Maßstab, und danach bringt uns unser Bootsmann zu den berühmten schwimmenden Häusern von Chau Doc. Sie sind auf einer Plattform aus leeren Ölfässern gebaut, und was an ihnen ungewöhnlich ist, ist tatsächlich, was darunter liegt, denn unten im schlammigen Mekong-Wasser hängen riesige Drahtfischkäfige, in denen Hunderte und Hunderte von Wels gezüchtet werden. Die Familie füttert sie durch eine Falltür in der Mitte des Wohnzimmerbodens. Sobald die Fische etwa ein Kilogramm groß sind, ernten sie sie und legen ihre entkernten und filetierten Kadaver in Reihen unter der Sonne zum Trocknen aus.
Wir ziehen weiter durch das schwimmende Dorf, vorbei an bunt gekleideten Frauen, die ihr kleines kanuähnliches Fahrzeug kraftvoll von einem Haus zum nächsten von Hand rudern - eine zeitlose ländliche Deltaszene. Wir erreichen trockenes Land und machen einen kurzen Spaziergang durch ein Cham-Dorf zur Mubarak-Moschee, wo kleine Kinder den Koran in einem Schulzimmer neben der bescheidenen, aber ordentlichen Moschee studieren. Das Minarett und das Kuppeldach scheinen in diesem wässrigen Flachland irgendwie perfekt zu Hause zu sein.
Es gibt viele andere heilige Stätten im Stadtzentrum, von Kirchen über Tempel bis hin zu Pagoden. Am beeindruckendsten ist jedoch der Tempel der Dame Xu, sechs Kilometer westlich der Stadt am Fuße des Hügels, den ich bei meiner Ankunft in Chau Doc gesehen habe , die in der Tat ehrgeizig Sam Mountain genannt wird. Wir kommen dort im makellos restaurierten klassischen amerikanischen Jeep des Victoria an, vorbei an Steinskulpturenparks und neuen Touristenorten auf dem Weg, die zeigen, wie beliebt selbst dieser Teil des Deltas wird.
Es ist nicht verwunderlich, dass in einem Land, das praktisch ausschließlich aus tief liegenden Auen besteht, ein 260-Meter-Hindernis einen ehrfürchtigen Status erhält. Sam Mountain beherbergt eine Vielzahl von Tempeln, Pagoden und Höhlenresidenzen, viele mit ihren eigenen Legenden und Geschichten. Der Tempel der Dame Xu an seiner Basis hat vielleicht den besten, da sich die Statue, um die das Hauptgebäude gebaut wurde, ursprünglich auf dem Gipfel des Berges befand. Während des 19. Jahrhunderts versuchten siamesische Truppen, es zu stehlen, aber die Statue wurde immer schwerer, als sie den Hang hinuntergingen, und sie wurden gezwungen, sie im Dschungel aufzugeben. Später wurde es von einheimischen Dorfbewohnern entdeckt, die ebenfalls versuchten, es anzuheben, aber die Statue erwies sich erneut als zu schwer.
Plötzlich erschien ein Mädchen und sagte ihnen, dass es nur von 40 Jungfrauen getragen werden könne, und dies erwies sich als wahr, da die erforderlichen Mädchen die Statue leicht auf den Grund des Berges transportierten, wo sie plötzlich wieder unbeweglich wurde. Die Dorfbewohner ahnten, dass Lady Xu hier wollte, dass ihr Bildnis bleibt, und so wurde der Ort des Tempels festgelegt. Im Inneren des Tempels befindet sich ein Kaleidoskop aus farbenfroher Farbe, Kerzenlicht und Neon-Knalligkeit. Es ist jedoch ein wichtiger Wallfahrtsort für chinesische und vietnamesische Familien, die ganze gebratene Schweine im Austausch für die Gnade der Dame anbieten.
Mein letzter Halt ist auf dem Gipfel des Berges, von wo aus mir die inspirierende 360-Grad-Ansicht eine andere Perspektive gibt, wie der Mekong jeden Aspekt des Lebens hier diktiert. Riesige Landstriche befinden sich unter Wasser, während sich die geschwungenen Wasserwege und pfeilgeraden, künstlich angelegten Kanäle in die dunstige Ferne erstrecken. Ihre Ufer sind von Pfahlbauten gesäumt, daneben allgegenwärtige angebundene Boote. Im Süden und Westen markieren andere Hügel die Grenze zu Kambodscha und den Rand der Auen. Von da an ist das Leben von Natur aus anders, wird von anderen Naturphänomenen bestimmt und von gleich unterschiedlichen Kulturen bevölkert. Das Mekong-Delta ist eine Welt für sich, die in fast jeder Hinsicht exotisch ist und von Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Düften durchdrungen ist, die alle ihre untrennbare Verbindung zur Mutter der Flüsse hervorrufen.
Jeremy Tredinnick, ein in Großbritannien geborener Reisejournalist und Redakteur, hat die letzten 20 Jahre damit verbracht, Asien von seinem Zuhause in Hongkong aus zu erkunden. Er wurde als Chefredakteur des Magazins Action Asia und Chefredakteur der Magazine Silk Road, Morning Calm und Dynasty ausgezeichnet und trägt Geschichten und Bilder zu vielen Top-Reiseveröffentlichungen bei, darunter TIME, Travel + Leisure und Condé Nast Traveller . Jeremy ist ein Liebhaber ungewöhnlicher Reiseziele und der Kultur unter der touristischen Fassade eines Landes. In den letzten Jahren hat er kulturelle und historische Reiseführer für Kasachstan, die Seidenstraße, die Mongolei und die chinesische Region Xinjiang mitverfasst, fotografiert und herausgegeben.
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