Armeniens Kampf um Touristen

Auf einem Hügel am Stadtrand von Eriwan, der Hauptstadt Armeniens, hängt ein Schwarz-Weiß-Bild eines 24-jährigen Mannes. Ein Kopf-und-Schulter-Schuss, er trägt eine Militäruniform, hat dicke Augenbrauen, eine breite Nase und leicht blumenkohlartige Ohren. Das Foto ist so detailliert, dass sogar die Krümmung seines Adamsapfels deutlich wird.

Er starrt leicht von der Kameralinse weg, ein Blick, der Irritation suggeriert, dass die Armee ihn gezwungen hat, sich fotografieren zu lassen. Auf seinem Grab liegen zwei vertrocknete gelbe Blumen.

Auf den meisten der Hunderte von Grabsteinen auf dem Friedhof von Yerablur befindet sich ein Reproduktionsabdruck des Gesichts des Verstorbenen. Hier liegen die armenischen Opfer des Berg-Karabach-Krieges, der sechs Jahre lang bis 1994 geführt wurde, als ein inoffizieller Waffenstillstand erreicht wurde.

Armenien und sein östlicher Nachbar Aserbaidschan befinden sich technisch immer noch im Krieg um die Region Berg-Karabach. Am wichtigsten ist, dass Armeniens alter Feind im Westen, die Türkei, Aserbaidschan unterstützte und seine 330 km (205 Meilen) lange Grenze zu dem Binnenstaat schloss. Schließlich wurden im Oktober mit der Unterzeichnung von Protokollen, die bald eine gemeinsame Grenze eröffnen werden, einige echte Fortschritte bei der wirtschaftlichen und diplomatischen Zusammenarbeit zwischen den Ländern erzielt.

Zu den wirtschaftlichen Ambitionen der armenischen Regierung für das Türkei-Abkommen gehört vor allem, die aufkeimende Tourismusindustrie des Landes anzukurbeln. Das Wirtschaftsministerium schätzt, dass in den ersten neun Monaten dieses Jahres 422,500 Touristen das Land besuchten, fünf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2008, und hofft, diese Zahl bei stabilen Grenzen weiter zu steigern.

Armenien hat offen um potenzielle Besucher geworben: Im September feierte das Land seinen ersten Internationalen Tourismustag, während Anfang dieses Jahres das Einreisevisum am Zvartnots International Airport in Eriwan um 80 Prozent auf 3,000 Drams, etwa 8 $ (4.75 £), gekürzt wurde. Da ich jedoch keine lokale Währung bei mir hatte, wurden mir 15 Dollar berechnet.

Zurück auf dem Friedhof schüttelt mir der stark gebräunte Mann, der die Gräber pflegt (Arbeiter sind in der Regel dunkler als die wohlhabenderen Klassen in Eriwan), meine Hand, als ob wir eine gemeinsame Tortur geteilt hätten, was mich wundern lässt, ob die Leute es tun werden den Tourismusschub mit ihrer stark anti-türkischen Haltung untergraben.

Später sagt mir ein Kellner: „Die meisten finden diese Protokolle nicht gut, 60 oder 70 Prozent sind sehr wütend. Sie denken, wir werden [die Vergangenheit] vergessen.“

Viele der Hauptattraktionen Eriwans symbolisieren seine Wut auf ein Land, das heute mehr als 60 Prozent des historischen Armeniens regiert. Mit Blick auf das Zentrum von Eriwan, das wie ein Amphitheater geformt ist, da die Höhe der Stadt zwischen 900 m (2,900 ft) und 1,300 m über dem Meeresspiegel liegt, ist Mutter Armenien (auf dem Titelbild abgebildet). Mutter Armenien wurde 1967 errichtet und ist 21 Meter hoch und steht auf einem 43 Meter hohen Sockel, der einst die Basis für eine Stalin-Statue bildete. Sie starrt auf den Berg Ararat, jetzt auf türkischem Territorium, der an dem Tag, an dem ich in einem für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen, regenlosen Oktober bin, leider weitgehend von Smog verdeckt ist.

In der rechten Hand von Mutter Armenien ist ein Schwert, das so gesenkt ist, dass es vor ihrem Bauch verläuft. Aus der Ferne bildet die Silhouette aus Körper und Waffe ein Kreuz, passend zu einem Land, das als erstes das Christentum als Staatsreligion angenommen hat. Vor der Statue stehen in der 1,700 Jahre alten armenischen Schrift die Worte „Wir kennen deinen Namen nicht, aber dein Mut ist unsterblich“.

„Sie ist bereit, ihr Schwert zu erheben, um ihre Söhne zu beschützen“, erklärt Elya, meine Reiseleiterin, die aus den nördlichen Provinzen des Landes stammt. „Es ist irgendwie bedrohlich gegenüber der Türkei.“ Sie sagt diesen letzten Teil mit einem Kichern, aber hinter dem Witz steckt Ernst.

Elya bezeichnet sich selbst als „eine typische Armenierin – das bedeutet Patriotismus“. Armenier, so behauptet sie, seien schon immer in Gefahr gewesen, „von dieser Erde eliminiert zu werden“. Elya zitiert die Worte eines der jungtürkischen Anführer der Überreste des Osmanischen Reiches Anfang des letzten Jahrhunderts: „Nur ein Armenier darf auf der Welt erhalten bleiben, und das als Ausstellungsstück in einem Museum.“

Diese abscheuliche Aussage wiederholt sich in meinem Kopf, als ich von Jerewan auf dem nordöstlichen Plateau zu einem Hügel im Westen reise, wo sich das Genozid-Denkmal und Museum befindet. Hier brachte das armenische Volk seine größte Beschwerde gegen die Türkei vor. Das Museum, das wie ein Bunker in den Boden gehauen ist, zeigt detailliert das Massaker an 1.5 Millionen Armeniern durch eine extrem nationalistische Fraktion der Jungtürken.

Als Ergebnis kultureller und religiöser Spannungen soll der Völkermord im Allgemeinen im Jahr 1915 im Zuge der geteilten armenischen Loyalitäten im Ersten Weltkrieg begonnen haben. Der fließend englischsprachige Führer des Museums zeigt mir Exponate im Zusammenhang mit Armeniern, die 1912 olympische Medaillen für die Osmanen gewonnen hatten, und dann ein grausames Foto ihrer Landsleute, die vier Jahre später von diesem Reich in Aleppo gehängt wurden. Es gibt Proklamationen von internationalen Führern, die den Völkermord verurteilen, darunter ein kürzlich erschienener Brief des kalifornischen Gouverneurs Arnold Schwarzenegger.

Die Türkei bestreitet Armeniens Version der Ereignisse, und das ist es, was Eriwan heute spaltet. Solange die Türkei den Völkermord nicht anerkennt, wollen viele Armenier kein Abkommen mit ihrem alten Feind unterzeichnen. Interessanterweise vertritt der Museumsführer diese Ansicht nicht. „Es ist selbstverständlich, dass Nachbarn in einer globalen Welt gute Beziehungen haben“, heißt es darin.

Auf der Suche nach fröhlicheren Erlebnissen mache ich mich auf den Weg ins Zentrum. Es ist das sauberste große Stadtzentrum, das ich je gesehen habe, jeden Morgen gewaschen und aufgeräumt. Das ist sehr viel zur Schau – der Blick von der Siegesbrücke, die den Fluss Hradzan überspannt, zeigt Slums mit Blechdächern auf einem nicht allzu weit entfernten Hügel.

Im Zentrum befinden sich jedoch die meisten Restaurants und Bars. Und es ist der Traum eines Stadtplaners. Es gibt ein ausgeprägtes Straßennetz, das die Stadt sauber in leicht befahrbare Abschnitte unterteilt, die von einem Ring aus Grüngürtel umgeben sind. Überall gibt es Springbrunnen, keiner ist beeindruckender als der vor dem Nationalmuseum auf dem Platz der Republik mit seinen riesigen, wunderschönen Gebäuden, die zwischen den 1920er und 1950er Jahren erbaut wurden. Jeden Tag kurz nach 8 Uhr werden die Brunnen des Museums in Blau, Rot und Grün beleuchtet und tanzen zu den Klängen klassischer Musik.

Zeit zum Abendessen, und ich riskiere das Tjvjik vom Kalb, ein unheiliges Gericht aus Herz und Lunge, im beliebten Restaurant Caucasus. Bemerkenswerterweise ist es der überwältigende Zwiebelgeschmack, der die Mahlzeit ruiniert. Andere Gerichte sind im Allgemeinen köstlich, vom einfachen, aber normalerweise gut gewürzten Schweinefleischgrill bis hin zu Kyalagyosh, einer breiartigen Mischung aus ungesäuertem Brot, Rindfleisch, Joghurt und würzigem Knoblauch und Linsen.

Die Restaurants sind ein wenig verraucht, weil es anscheinend der nationale Zeitvertreib ist, an einer Zigarette zu ziehen, aber sie sind preiswert. Zum Beispiel kostet Our Village, das von einem Einheimischen sehr empfohlen wird und im Herzen einer Gegend liegt, die einer Touristenfalle rund um das imposante Opernhaus gleichkommt, etwas mehr als 30 US-Dollar für eine Mahlzeit für zwei Personen, einschließlich Vorspeisen, Hauptgerichten, Biere und außergewöhnlich kraftvolle Wodkas mit Fruchtgeschmack. Überwältigt vom Wodka und im Allgemeinen unbeeindruckt vom Bier – die meisten Einheimischen bevorzugen Kilikia, ein so wässriges und mildes Lager, wie es seine 3.8-prozentige Stärke vermuten lässt –, bin ich viel mehr vom hervorragenden Ararat-Brandy angetan.

Taxifahrer Marspet bringt es am besten auf den Punkt, als wir an der Firmenzentrale mit dem großen gelben Ararat-Schild vorbeifahren. „Sehr gut“, sagt er und gibt mir den Daumen nach oben und ein breites Grinsen von goldbekrönten Backenzähnen. Diese Freundlichkeit ist typisch für Eriwan. Die Leute sind auch sehr attraktiv und gut gekleidet, abgesehen von dem allzu häufigen Anblick von Männern und sogar kleinen Jungen, die weiße Anzüge im Miami Vice-Stil tragen. Die Homogenität der Gesellschaft – 98 Prozent der armenischen Gesellschaft sind indigene Völker – hat jedoch eine offensichtliche Kehrseite. In einem Restaurant schnappt ein Franzose afrikanischer Abstammung, als ihm zum hundertsten Mal dieselbe Frage gestellt wird: „Was spielt es für eine Rolle, wo ich herkomme?“ Jeder, der nicht weiß und dunkelhaarig ist, wird hier meilenweit auffallen. Vielleicht wird mehr Tourismus das ändern.

Ich besuche das Viertel Erebuni im Südwesten der Stadt. Hier wurde Eriwan im Jahr 78 v. Chr. gegründet – 29 Jahre vor Rom. Ich schlendere um die Ruinen der Erebuni-Festung herum, die aufgrund der vielen roten Tulpen, die auf diesem Hügel wachsen, als „Festung des Blutes“ bekannt war. Das Graffiti an den restlichen Wänden hier ist für westliche Verhältnisse recht liebevoll, mit großen Herzen und dem Wort „Kuss“.

Einen ausländischen Würdenträger zu beschützen, der sich in den Ruinen umsieht, sind Angehörige des Militärs, ein zweijähriger Dienst, der für Männer obligatorisch ist, es sei denn, sie studieren für einen Doktortitel oder bereiten sich auf ein religiöses Leben an einem Priesterseminar vor. Es ist keine harte Arbeit: Sie lachen und flirten mit meiner Führerin Elya, während sich am Horizont erneut der außergewöhnliche Anblick von Ararat abzeichnet. Der 24-Jährige, der auf dem Friedhof von Yerablur liegt, wäre heute 40 Jahre alt. So wie es aussieht, werden diese Männer sein Schicksal nicht teilen. Vielleicht ist es an der Zeit, weiterzumachen. Nicht vergessen, sondern weitermachen.

WIE MAN DORTHIN KOMMT

Cox & Kings (020-7873 5000; coxandkings.co.uk) bietet eine Acht-Nächte-Tour durch Armenien und Georgien ab 1,795 £ pro Person an, basierend auf zwei Teilen. Der Preis beinhaltet Hin- und Rückflug mit bmi, Transfers drei Nächte in Eriwan und fünf Nächte in Tiflis auf B&B-Basis, einige Mittagessen und Ausflüge nach Echmiadzin, Kloster Khor Virap, Mzcheta und Davit Garedscha.