Der Ansturm der Besucher führt zum Verlust eines unentdeckten Edelsteins

An einem kühlen Morgengrauen an diesem wundersamen und einst abgelegenen Ort haben ungepflegte europäische Rucksacktouristen und gut betuchte amerikanische Touristen ihre Schusspositionen abgesteckt.

Eine Fusillade aus blinkenden, drängelnden Kameras und Videokameras wird ausgelöst, sobald buddhistische Mönche in einem ruhigen, zeitlosen Ritual barfuß aus ihren Klöstern kommen. Ein Vorwärtsschub bricht in die Reihe der goldgelben Gewänder ein und trampelt fast kniende laotische Frauen, die den Mönchen Essen anbieten.

Später an diesem Tag protestiert ein Prinz der ehemaligen königlichen Hauptstadt, der darum kämpft, das kulturelle Erbe seiner Stadt zu bewahren: „Für viele Touristen ist es wie eine Safari, nach Luang Prabang zu kommen, aber unsere Mönche sind keine Affen oder Büffel.“

Luang Prabang lag tief in einem Mekong-Tal, das durch den Vietnamkrieg vom größten Teil der Welt abgeschnitten war. Als ich es 1974 zum ersten Mal sah, war es ganz anders.

Ausfransen an den Rändern, ja, aber immer noch eine magische Verschmelzung traditioneller laotischer Wohnhäuser, französischer Kolonialarchitektur und mehr als 30 anmutiger Klöster, von denen einige aus dem 14. Jahrhundert stammen. Es war kein Museum, sondern eine zusammenhängende, authentische, lebendige Gemeinschaft.

Schneller Vorlauf bis 2008: Viele der alten Familien sind gegangen und haben ihre Häuser an reiche Außenstehende verkauft oder vermietet, die sie zu Gästehäusern, Internetcafés und Pizzerien gemacht haben. Es gibt weniger Mönche, weil die Neuankömmlinge die Klöster nicht mehr unterstützen. Und der Zustrom von Touristen steigt sprunghaft an. In der fragilen Stadt mit 25,000 Einwohnern werden jährlich rund 300,000 Touristen aufgenommen.

In ganz Laos stieg der Tourismus 36.5 um erstaunliche 2007 Prozent gegenüber 2006, mit mehr als 1.3 Millionen Besuchern in den ersten 10 Monaten des Jahres, so die Pacific Asia Travel Association.

Einige Zeit ist vergangen, seit Ziele an den wichtigsten Kreuzungen Asiens - Hongkong, Singapur, Bangkok und andere - diesen Zustrom zum ersten Mal aufnahmen, sogar ironischerweise, als sie über den Charakter, die Atmosphäre und die Geschichte, die die Besucher anzogen, planierten und Wolkenkratzer machten der Jumbo-Flug.

Jetzt sind Orte an der Reihe, die einst durch Konflikte, feindliche Regime und „Offroad“ -Geografie isoliert waren und an die sich zuvor nur die unerschrockeneren Reisenden gewagt hatten.

Und da Asiens letzte kleine Juwelen nacheinander dem schwindenden Einfluss des Tourismus erliegen, gibt es wirklich Schmerzen in meinem Herzen, zusammen mit einer Dosis egoistischer Eifersucht, wie für eine Liebe, die man jetzt mit vielen teilen muss.

"Siem Reap ist vielleicht einer der wenigen Orte, die noch vor dem Krieg und vor dem Schlachten an den Überresten des alten Kambodschas haften", schrieb ich 1980 in mein Tagebuch und kehrte wenige Monate nach dem Fall von in diese nordwestkambodschanische Stadt zurück der mörderische Khmer Rouge.

Der menschliche Tribut war schrecklich gewesen, aber Siem Reap selbst ertrug seine kleine, träge Größe, den alten französischen Markt, das künstlerische Ambiente, das einer Gemeinde am Rande der größten Kreationen Kambodschas, den alten Tempeln von Angkor, angemessen war.

In Angkor Wat bot ein altes mittelloses Paar warmen Palmzuckersaft aus einer Bambusschale an, als ein paar Soldaten mich, den einzigen Touristen, durch die Spukkammern des prächtigsten Tempels von allen begleiteten.

Bei einem kürzlichen Besuch in Siem Reap stieß ich auf eine rasende, staubgeblasene Baustelle. Am Ufer des faulen Flusses Siem Reap entstanden mehrstöckige Hotels mit Glasfenstern, in die rohes Abwasser aus Legionen von Gästehäusern sickerte. Der Markt hatte mehr Bars pro Block als Las Vegas.

Die spirituell Traumatisierten konnten nun Einzelheilungen bei Luxus-Retreats mit aus den USA eingeflogenen „Lebensberatern“ und „angkoreanischen“ Magenverpackungen aus Lotusblatt und warmem Reis buchen.

Zukünftige Krieger, die vor Tempelermüdung niedergeschlagen waren, warfen Handgranaten und feuerten Sturmgewehre für 30 Dollar pro Schuss auf den Schießstand der Armee. Das Phokeethra Royal Angkor Golf- und Spa-Resort, das über eine Brücke aus dem 11. Jahrhundert zwischen dem 9. und 10. Loch verfügt, hatte „das Spiel der Herren zum achten Weltwunder“ gebracht.

Die sechs Kilometer lange Straße von Siem Reap zu diesem Wunder, einst eine ruhige Gasse mit hoch aufragenden Bäumen, bildete eine Truppe von Hotels und hässlichen, mallähnlichen Einkaufszentren - die meisten von ihnen verstießen gegen die Zonierungsgesetze.

An meinem letzten Abend dachte ich, ein Grand Prix würde laufen. Junge Reisende versammelten sich zu Sundowner-Partys, während Busse chinesische Touristen zum großen Damm von Angkor Wat brachten, der von aufsteigenden Abgasen umkranzt war.

Vielleicht hinterlassen die Paketgruppen und Urlauber mit ihren hohen Wartungsanforderungen einen größeren Fußabdruck als Rucksacktouristen. Aber in Asien haben Rucksacktouristen als Aufklärungsteams der Branche gedient und das ländliche Hinterland durchdrungen, um idyllische Orte zu kolonisieren und den Weg für gehobene Reisende zu ebnen. Die Bananen-Pfannkuchen-Schaltung heißt nach einer der erforderlichen Heftklammern.

Nehmen Sie Pai, ein Dorf, eingebettet in ein weitläufiges, von Bergen umgebenes Tal im Norden Thailands. Früher war es eine großartige Flucht in eine lockere, exotische Welt mit in den Hügeln verstreuten Stammessiedlungen, bis der globale Migrationsstamm in Scharen auftauchte und seine eigene Kultur mit sich zog.

Touristenhütten aus Bambus und Stroh umarmen den sich schlängelnden Fluss Pai, so weit das Auge reicht, verschlingen Reisfelder und klettern auf Hügeln am linken Ufer hinauf. Am rechten Ufer haben hochpreisige Resorts begonnen, sich zu vermehren.

Der kurze Streifen in der Innenstadt ist voll mit Apple Pai und neun weiteren Internetcafés, Video- und Tattoo-Salons, Bars, Yoga- und Kochkursen, unzähligen Schmuckgeschäften und einem Restaurant mit Bagels und Frischkäse.

Es gibt sogar eine englischsprachige Zeitung, die von Joe Cummings, einem Autor dieser Bibeln des Reisens, der Lonely Planet Guides, herausgegeben wurde, die wahrscheinlich mehr als alles andere getan haben, um Pai auf die Rennstrecke zu bringen. In einem bösen Tagtraum verurteile ich Joe, nichts als Bananenpfannkuchen zu essen und einen 500-Pfund-Rucksack durch alle Ewigkeit zu schleppen.

Sogar diejenigen, die vom Tourismus leben, beklagen das Wachstum.

„Es ist jetzt zu entwickelt. Überall zu viel Beton, zu viele Gästehäuser “, sagt Watcharee Boonyathammaraksa, die, als ich sie 1999 zum ersten Mal traf, gerade aus Bangkoks hektischer Werbewelt geflohen war, um in einem der wenigen alten Holzhäuser ein Café namens All About Coffee zu eröffnen links in der Stadt.

Luang Prabang hat es besser gemacht, seine Vergangenheit nicht niederzureißen. Die UNESCO hat sie genau beobachtet, nachdem sie 1995 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Agentur beschrieb das städtische Juwel als „die am besten erhaltene Stadt Südostasiens“.

Der ehemalige UNESCO-Experte und Bewohner Francis Engelmann sagt jedoch: „Wir haben die Gebäude von Luang Prabang gerettet, aber wir haben seine Seele verloren.“

Die traditionelle Gemeinschaft löst sich im Zuge des Tourismus auf, und diejenigen, die die alten Residenzen übernehmen, sind eher an Gewinnen interessiert als an der Unterstützung der Klöster, die größtenteils auf den Opfergaben der Gläubigen beruhen.

Ein Kloster, sagt Engelmann, hat bereits geschlossen, und Äbte anderer beklagen, dass Touristen ungebeten in ihr Quartier eintreten, um Fotos „direkt in der Nase“ zu machen, während sie studieren oder meditieren.

Die hochrangigen Geistlichen berichten von Drogen, Sex und geringfügigen Verbrechen, die einst unter jungen Novizen so gut wie unbekannt waren, als importierte Verlockungen und Erregungen um ihre Tempeltore wirbelten.

„Nachhaltiger, ethischer, Ökotourismus“ - Touristenbeamte in Laos und anderswo in Asien singen diese modischen Mantras. Aber ihre operativen Pläne drängen auf "mehr, mehr, mehr".

Nichts versetzt die Regierungen und Vermarkter der Region in einen tieferen Funk als ein Rückgang der Ankünfte aufgrund eines Tsunamis oder eines Ausbruchs der Vogelgrippe.

In Luang Prabang sind nach offiziellen Angaben bereits mehr als 160 Pensionen und Hotels in Betrieb, wobei die Chinesen und Koreaner einige wirklich große für den Großhandel planen.

Entlang des langen Blocks der Sisavangvong Road, im Zentrum der Altstadt, richtet sich jedes Gebäude auf die eine oder andere Weise an die Besucher. Was für ein Vergnügen, endlich einen zu entdecken, der dies nicht tut, auch wenn es sich um einen Gewerkschaftsverband der Provinz Luang Prabang handelt. Ein schlanker, alter Mann, barfuß und nur in einen karierten blauen Sarong gekleidet, wäre vor einigen Jahren ein alltäglicher Anblick gewesen. Jetzt, als er zwischen den Trekkingstiefeln und den schicken Parkas über Sisavangvong schlurft, wirkt er wie ein Fremder in seiner Heimatstadt.

In der Nähe, im Kulturhaus Puang Champ, hofft mein Freund Prinz Nithakhong Tiaoksomsanith, irgendwie als Kanal authentischer laotischer Kultur zwischen einer sich globalisierenden und einer vorübergehenden Generation zu fungieren.

Sein traditionelles Holzhaus auf Stelzen dient als Zentrum, in dem alte Meister Musik, Tanzen, Kochen, Goldfadenstickerei und andere Künste unterrichten.

Dies, sagt Nithakhong, könnte helfen, Luang Prabangs mögliches Schicksal abzuwenden: "Disneyland".

An einem späten Nachmittag üben vier Teenager unter Anleitung eines Musikers, der einst im königlichen Palast auftrat. Auf Streichern und Schlagzeug spielen sie The Lao Full Moon, ein trauriges, romantisches Lied.

Aber auch diese private Verbindung ist anfällig. Während die Jugendlichen spielen, versucht ein Tourist einzudringen. Und wer ist das über der Mauer und reckt den Hals?

Mehr Touristen, die auf Kameras in der Hand klicken.

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