Auf der Suche nach der Wahrheit über den birmanischen Tourismus

Der aufgeregte Beamte, der wissen wollte, welchen Zug mein Führer und ich fingen, hatte von Betelnusssaft rot gefärbte Zähne. Das Aussehen und die Gewohnheit waren Eigenschaften, die er mit Tausenden seiner Landsleute teilte. Was ihn auszeichnete, war sein Motorradhelm. Zu beiden Seiten befand sich ein Hakenkreuz, auf der Vorderseite der Adler der Waffen-SS. Ich hob gerade meine Kamera, um sein Bild aufzunehmen, als ich es mir besser überlegte. In diesem Land ist es vielleicht nicht klug.

Sollten Touristen Burma besuchen?

Das Land war Burma, wo es derzeit eine Modeerscheinung für Militärhelme gibt, die aus China importiert und in Unkenntnis dessen getragen werden, was ihre Insignien in der Außenwelt darstellen. Die Burmesen werden von ihren Herren nicht ermutigt, über ihre Grenzen hinauszuschauen.
Wir werden vom Reisehandel auch nicht sehr ermutigt, uns über ihre zu wagen. Birma oder Myanmar (ein lokaler, formeller Name, dessen Verwendung das Militärregime versucht hat, exklusiv und obligatorisch zu machen) ist eine Diktatur. Erst letzte Woche berichtete die in New York ansässige Organisation Human Rights Watch, dass sich die Zahl der politischen Gefangenen in den letzten zwei Jahren verdoppelt habe. und Aung San Suu Kyi, der berühmtesten Inhaftierten, wurde die Erlaubnis verweigert, persönlich gegen die kürzliche Verlängerung ihres Hausarrests Berufung einzulegen.

In Großbritannien argumentieren Organisationen wie die Burma Campaign UK, Tourism Concern und Co-operative Travel, dass der Tourismus den greifenden Generälen hilft. Sie zitieren einen Kommentar von Aung San Suu Kyi in einem BBC-Interview im Jahr 2002: „Wir sind noch nicht an einem Punkt angelangt, an dem wir die Menschen ermutigen, als Touristen nach Burma zu kommen.“

Wie Telegraph Travel letzten Monat berichtete, soll Aung San Suu Kyi ihre Meinung geändert haben. Durch ein ehemaliges Mitglied ihrer Partei, die National League for Democracy, hat sie bekannt gegeben, dass sie glaubt, dass der Tourismus im privaten Sektor eine gute Sache sein könnte, sowohl für ihre hartgesottenen Leute als auch für ihr heruntergekommenes Land. Kurz nach Erscheinen unseres Berichts sollte eine Gruppe von Touristen, Kunden der Ultimate Travel Company, London verlassen, um den Irrawaddy zu kreuzen, den großen Fluss, der von Norden nach Süden fließt und das Land in zwei Teile teilt. Ich bin die erste Woche dazugekommen.

In der malerisch baufälligen südlichen Stadt Rangun (Yangon), die die Generäle 2005 als Hauptstadt für Nay Pyi Taw, ein birmanisches LA im Busch, 370 Meilen nördlich, aufgaben, war unsere Basis die Governor's Residence, ein Eigentum von, wie unser Schiff mit dem Orient-Express. Jeder Möbelstab und die Stöcke, mit denen die am Pool servierten Club-Sandwiches befestigt waren, schienen aus Teakholz zu bestehen. Als wir von einem klaren Himmel angekommen waren, wurden wir bald mit dem schönen Schlagzeug des Monsunregens auf einem Dach verwöhnt.
Die meisten meiner Mitgäste waren weit über 50 Jahre alt und weit gereist; Einige erinnerten sich an eine frühere Reise mit der Ultimate Travel Company nach Burma als „einen der besten Ferien, die wir je hatten“. Unter ihnen waren Buchhalter, ein Architekt, ein Arzt, ein pensionierter Diplomat; Einige, für die Reisen nicht nur ein Vergnügen, sondern auch ein Geschäft war. Unter ihnen war auch der 86-jährige Ray Shaw, der während seines vorletzten Besuchs mit 22 Jahren japanische Truppenkonvois aus dem Cockpit eines Hurrikans stürmte. Ray erzählte, wie er bei seiner ersten Rückkehr vor vier Jahren um Fort Dufferin in Mandalay herumgeführt wurde - von den Briten erbaut, von den Japanern besetzt und dann von den Briten angegriffen: „Das Innere wurde völlig zerstört. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass ich dabei geholfen habe. “
Hatte einer von ihnen Bedenken, Burma zu besuchen? Ein Mann sagte: "Ich glaube nie etwas, was ich in den Zeitungen gelesen habe." Eine ältere Frau sagte, sie dachte, die Armee habe "hier gute Arbeit geleistet". Aber sie waren ungewöhnlich; die meisten waren geschwankt. Ein schottisches Ehepaar, eines der jüngsten, sagte, sie seien von einem birmanischen Bekannten aufgefordert worden, „sich selbst zu überzeugen“.
Chris Caldicott, ein Fotograf und Koch, der von Burma und seinen liebenswürdigen, gastfreundlichen Menschen besessen ist, war auf seiner zehnten Reise. Alle Burmesen, mit denen er gesprochen hatte, befürchteten die wachsende Dominanz Chinas und waren bestrebt, den Kontakt zur Welt dahinter aufrechtzuerhalten. "Wenn sie Besucher aus dem Westen sehen, fühlen sie sich weniger isoliert, verletzlich und vergessen", sagte er. Seine Frau weigert sich jedoch, mit ihm zu gehen.
Schon auf der Anreise vom Flughafen hatte er Entwicklungen seit seinem letzten Besuch vor zwei Jahren bemerkt: ein paar Supermärkte und klimatisierte Einkaufszentren und ein paar mehr junge Leute, die Jeans trugen, anstatt den Unisex-Sarong namens Longyi. Sie bleiben eine Minderheit, denn wie San, einer unserer genialen Führer, gezeigt hat, ist das Longyi ein unendlich flexibles Kleidungsstück, das bei formellen Anlässen lange getragen, zu Shorts für den Fußball zusammengerollt und vorne schnell verdreht wird, um eine Tasche für Münzen oder Münzen herzustellen Schlüssel und nachts als Decke zu verdoppeln.
Monsunschauer und rutschige Marmorpflaster haben nichts dazu beigetragen, die Auswirkungen des Shwedagon Paya, der heiligsten buddhistischen Stätte des Landes, zu mindern. Wir hatten Stunden, aber es würde Tage der Erforschung zurückzahlen. Die zentrale Stupa, ein massiver Kegel, der mit Goldplatte und Blattgold bedeckt ist, ist von fast überall in Rangun aus zu sehen. Aus nächster Nähe ist die Stupa lediglich der Maibaum, um den sich eine Welt dreht: eine Welt aus unzähligen kleineren Tempeln, Pagoden, Pavillons und Schreinen, die sich in Form, Farbe und Stil unendlich unterscheiden. Die Gläubigen sind ebenso resistent gegen Stereotypen. Ich sah einen Mönch mit einer Digitalkamera, einen anderen in ein Handy murmeln.
Beeindruckend war auch die Größe des Chaukhtatgyi Buddha, einer 216 Fuß langen liegenden Figur in einem Schuppen mit Metalldach. Die Geschichte, wie es ein verfallenes Originalbild ersetzt hatte, wurde auf Englisch auf einer Plakette „Von der HMWE Plastic Bag Family gespendet“ erzählt. In der Nähe der großen rosa Füße des Buddha befand sich ein Schrein für Ma Thay, einen heiligen Mann, der die Macht hat, Seeleuten eine sichere Reise zu gewähren. Vielleicht suchte jemand seine Fürsprache in unserem Namen, denn unsere Reise verlief reibungslos.

Wir bestiegen die Straße nach Mandalay in der Stadt Mandalay, nachdem wir von Rangun nach Norden zum „internationalen Flughafen“ geflogen waren - von dem aus der einzige internationale Flug nach Yunnan in China führt. Wir haben sie zuerst aus der Höhe gesehen, vom Hügel über dem
verträumte Stadt Sagaing, in der jedes zweite Gebäude eine Stupa, ein Kloster oder ein Nonnenkloster ist.
Das Schiff, das gebaut wurde, um den Rhein zu kreuzen, war 13 Jahre lang auf der Irrawaddy gesegelt, als sie im Mai letzten Jahres von Cyclone Nargis (einem Sturm, der fast 140,000 Menschen tötete und mehr als zwei Millionen Obdachlose zurückließ) ummauert wurde. Während die Junta international blockierte Erleichterung, britische Touristen, die in den vergangenen Jahren besucht hatten, reagierten auf einen Appell und sammelten mehr als 300,000 Pfund). Sie war mehr oder weniger wieder aufgebaut worden, die Arbeit wurde von einem Team aus Southampton geleitet, das noch Stunden vor dem Umdrehen der Schlüssel in ihren Türen an unseren Kabinen arbeitete.
Diese Kabinen waren gut ausgestattet, mit einem Teakholzbett und einem Schreibtisch, einer Duschkabine mit Jadefliesen und einem Flachbildfernseher. Jetzt daran gewöhnt, auf High-Tech-Spielzeug zu verzichten - westliche Mobiltelefone funktionieren in Burma nicht - nur wenige von uns standen vor dem Bildschirm: Der Irrawaddy war Unterhaltung genug.

Am frühen Morgen, wenn die Sonne die schlammigen Ufer rot färbte und die Reisfelder grün schimmerten, fischten Familien - Vater, Mutter und Kind - in Kanus in Küstennähe. Dahinter befanden sich Siedlungen von Pfahlbauten, die anscheinend zu arm waren, um möglicherweise die großen Pagoden und Tempel zu finanzieren, die durch die Bäume hinter ihnen ragten, Bäume, die in nebelverhangene Berge davonliefen.
Später, näher dran, würden ein paar Männer auf einem Floß mit einem Zelt in der Mitte sein, wie Clubbable Crusoes auf einer Bambusinsel. Es gab auch größere Flöße von Teakholzstämmen, die zusammengezurrt waren, und viele weitere Stämme, die außer Sichtweite waren, unter der Oberfläche. Es gab rauchende Fähren, deren Unterdecks mit Ölfässern und Reissäcken vollgestopft waren, deren Obergeländer von Passagieren angelehnt waren, die uns beobachteten und immer winkten.
Professionellere Beobachter umringten unseren gemütlichen Kapitän Myo Lwin auf der Brücke: Offiziere, die alle am Fluss aufgewachsen waren. Hier, wo sich der Wasserstand so schnell ändern konnte, besonders am Ende der Monsunzeit, waren Instrumente nutzlos und erlebten alles. „Als ich auf See war“, sagte der Kapitän, „hatte ich nie weniger als einen Meter Wasser unter dem Kiel. Sechs Zoll sind mir jetzt sehr wertvoll. “
Besucher helfen bei der Bezahlung seines Lohns, so dass er vorhersehbar für den Tourismus war. Er sprach sich auch energisch gegen Sanktionen aus. "Sie haben keine Wirkung gehabt", sagte er. „Anstatt mehr Sanktionen vorzuschlagen, kommen Sie in unser Land und arbeiten Sie zusammen. Natürlich haben wir eine Militärregierung, aber die Dorfbewohner sind nicht beim Militär. Wenn Europa helfen will, kommen Sie und geben Sie den Dorfbewohnern. Das wird effektiver sein, denke ich, als von dort drüben zu schreien. “
Er, Orient-Express und die Ultimate Travel Company praktizieren, was er predigt. Die Starts, die uns zum und vom Ufer führten, riefen vor dem Schiff in den Dörfern dazu auf, Bücher, Kugelschreiber und Bleistifte abzugeben. Wir folgten ihnen und sahen Eltern und Kinder, die sich an den Ufern versammelten, um zu winken und ihren Dank zu rufen. Theoretisch ist Bildung kostenlos; In der Praxis müssen Eltern und Lehrer in ihre eigenen Taschen tauchen, um auch für Stühle und Schreibtische bezahlen zu können. Die UNO schätzt, dass der Zyklon 4,000 Schulen im Irrawaddy-Delta zerstört hat.
Unsere erste Anlaufstelle, Mingun, war ein Ort der Superlative: die aus Ziegeln gebaute, durch Beben beschädigte Mingun Paya, die, wenn sie fertiggestellt worden wäre, die größte Pagode der Welt gewesen wäre; die größte ungerissene Glocke der Welt; und, dicht auf den Fersen, als wir uns über beide wunderten, was ein Paar "die süßesten, aber hartnäckigsten Werber seit Kuba" nannte.
Das Dorf Nwe Nyein, nur 40 Meilen flussaufwärts, hätte unterschiedlicher nicht sein können. Tontöpfe, ursprünglich für Wasser und Öl, die in jüngerer Zeit als Rahmen für die Türpfosten intelligenter Hotels verwendet wurden, werden dort seit Hunderten von Jahren hergestellt. Leise gesprochene Älteste zeigten uns jeden Schritt von der Gestaltung des Sockels bis zur Beleuchtung des Ofens. Die Kinder, von denen viele noch nie eine Digitalkamera gesehen hatten, kicherten über ihre Bilder und zerrten an Freunden, um sich ihnen im nächsten Bild anzuschließen.
Als jemand in unserer Gruppe versehentlich eine Delle in einen frisch geworfenen Topf stieß, war der Rest von uns beschämt. Einer der Töpfer, der breit lächelte, trat hinter uns. Mit einer Hand auf jeder Seite des Topfes schlug und tätschelte er ihn wieder glatt, so schnell, wie wir ein Grübchen in eine Wasserflasche gesteckt hätten.
Im Dorf Kyan Hnyat haben wir selbst eine Schule besucht. Als wir bei Regen ankamen, waren wir doppelt willkommen, denn sie hatten einen Monat lang auf den Regen gewartet. Als wir das Ufer hinaufstiegen, verwandelten sich die Wege in Bäche. Brollies waren ausgestellt worden und einige hatten Anoraks, aber niemand blieb trocken. Die Begrüßung durch Lehrer und Kinder, die ersteren die Hände falteten, die letzteren vor den Kameras hüpften, war mehr als eine Entschädigung. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen - Einheimische und Besucher -, die so viel lächelten, während sie durchnässt wurden.
Der Regen hörte rechtzeitig zur Montage auf. Von der Veranda im ersten Stock eines Holzklassenblocks aus sahen wir zu, wie sich die Schüler in Form auf dem Grün unten aufstellten, die jüngsten zu unserer Linken, die ältesten zu unserer Rechten, um die Flagge zu ehren und die Nationalhymne auszurüsten. Als wir wieder auf dem Schiff waren, gingen viele direkt zur Rezeption, um eine Spende an die Mittel der Schule zu leisten.
Als ich von einem dieser herzerwärmenden Ausflüge zurückkam, hörte ich jemanden nachdenken: „Sind sie glücklicher als wir, denkst du? . .? " Vielleicht hätte sie die Schiffsausrüster aus Southampton fragen sollen, von denen vier noch an Bord waren. Sie waren besser in der Lage zu urteilen.
Sie sagten, sie fühlten sich privilegiert, mit birmanischen Handwerkern zusammengearbeitet zu haben („und“, scherzhaft „mit all dem Teakholz“). Aber sie hatten Seiten von Burma gesehen, gegen die wir auf unserer Fünf-Sterne-Passage im Mittelstrom des Irrawaddy niemals stoßen würden.
Einer war bei der Arbeit an einer Flussstraße in Mandalay auf eine Kettenbande gestoßen. Er bemerkte, dass sie gefüttert wurden und eine Pause erhielten. Er bemerkte auch, dass sie ständig von zwei „Spottern“ beobachtet wurden. „Irgendwie hat es einer der armen Kerle geschafft, eine Pause dafür zu machen. Er kam nicht weit. Sie fingen ihn und schlugen ihn mit Bambusstöcken aus. Überall Blut. Dann haben sie den **** aus dem Spotter geschlagen, weil sie den Alarm nicht ausgelöst haben. “
Als Touristen erlebten wir die Hektik der Diktatur ohne Angst. Für uns war der mit grau überlappenden Schutzschildern bekleidete Lastwagen, ein schuppiges Reptil auf Rädern, nur eine weitere Neuheit im Stadtverkehr, wie die Ampeln an Kreuzungen mit Zahlen, die die Sekunden in Rot vor „Los“ und dann in Grün vor „Stopp“ herunterzählten ”. Aber nur die dümmsten unter uns hätten nicht registrieren können, dass die Einheimischen uns manchmal Dinge erzählten, die sie ins Gefängnis hätten bringen können.
In Rangun gibt es einen Stupa, den Maha Wizaya, zu dessen Bau General Ne Win in der Hoffnung auf große Dinge im nächsten Leben beigetragen hat. Ein Mann in der Nähe sagte mir: "Niemand will im nächsten Leben etwas mit ihm zu tun haben."
Unter Ne Win - der nach dem mörderischen Aufheben des Protests im Jahr 1988 angeblich in den Hintergrund getreten war - war die Militärregierung als SLORC (State Law and Order Restoration Council) bekannt. Orwell könnte es erfunden haben. Er erfand "Kyauktada", das die Kulisse für seinen antiimperialen Roman "Burmesische Tage" war. Aber die Inspiration für Kyauktada war Katha, wo ich das Schiff verließ, um über Mandalay nach Rangun zurückzukehren.
Kathas Markt handelt immer noch von „sprödem, getrocknetem Fisch, der in Bündeln gebunden ist, purpurroten Chilischoten, aufgespaltenen Enten und wie Schinken geheilt“, wie es der Fall war, als Orwell (als Eric Blair) bei der Kolonialpolizei diente. Rikschas müssen sich jetzt mit in China hergestellten Mopeds messen, von denen viele mit den Wappen von Manchester United, dem AC Mailand und England verputzt sind. Im DVD-Shop können Sie nicht nur birmanische Seifen, sondern auch Tom und Jerry und West Life in Wembley ausleihen. Doch der Longyi erträgt ebenso wie (dort und im ganzen Land) den Brauch, Gesichter mit der sandelholzartigen Paste von Thanakha zu malen.
Ich traf einen neuen Führer, Thant Sin, der leiser war als seine Kollegen auf dem Schiff. Es schien auch beschäftigt zu sein.
Wir machten die Runde der Orwell-bezogenen Standorte: das Forstamt, das alte Krankenhaus, das Gefängnis (in einiger Entfernung) und das Haus, in dem Orwell selbst gelebt hatte und in dem sich jetzt ein örtlicher Beamter befindet. Ein roter Feldweg führte durch einen Dschungelgarten zu einem Grundstück aus rotem Backstein und Holz mit einem rostroten Dach. In den beiden Haupträumen im Erdgeschoss und im ersten Stock war alles gegen die Wände gedrückt worden, als wollte man den Boden für eine Party räumen. Nichts deutete darauf hin, dass einer der berühmtesten Namen der Literatur dort einmal geschrieben hatte.
Zurück in der Pension am Fluss, in der Thant Sin die Nacht verbracht hatte, wurde mir klar, warum er beschäftigt zu sein schien: Er versuchte immer noch, uns an diesem Abend Sitzplätze im Zug nach Mandalay zu sichern. Der Manager telefonierte. Thant Sin wurde konsultiert; Weitere Anrufe wurden getätigt. Ein anderer Gast - ein Offizier der Armee, sagte Thant Sin - bot Unterstützung an. Ich habe versucht, ein Gleichgewicht zwischen Zügen mit bequemen Sitzen und Zügen mit freien Plätzen zu finden - und vielleicht herauszufinden, was dieser einsame Ausländer in Katha tat.
Nachdem wir das Versprechen eines Zuges zum Bahnhof Naba, etwa 14 Meilen westlich, gefahren waren - wo wir dem Einwanderungsbeamten im Nazi-Helm begegneten -, kehrten wir nach Katha zurück und kamen pünktlich zu einem Zug an, der möglicherweise um 4.30 Uhr fällig war oder nicht (Ich konnte nicht mehr mithalten). Für den Fall, dass wir fünf Stunden später an Bord gingen.
Inzwischen gab es jede Menge Ablenkungen. Ganze Familien picknickten auf Schienen oder Plattformen. Mehr Menschen drängten sich in vier Teestuben, in denen jeweils ein anderes Programm gezeigt wurde: ein Fußballspiel, eine Popshow, die mit Kickboxen singt, eine Schießerei zwischen Pierce Brosnan und Sean Bean und ein burmesischer Abschlag von Freunden. Der Bahnhofsvorsteher, der anfangs misstrauisch gegenüber meinen gelegentlichen Kritzeleien in einem Notizbuch war, erwärmte mich, bot mir an, mir ein Getränk zu kaufen, und lud mich dann in sein Büro ein - aber nicht in den Warteraum mit seinem Couchtisch und seinen Sesseln, der VIPs vorbehalten war und eindeutig wenig benutzt. An einer Wand hing ein gepresstes, kurzärmeliges weißes Hemd; auf einem anderen ein Foto von Generaloberst Than Shwe, Vorsitzender des staatlichen Friedens- und Entwicklungsrates.
Unsere Kutsche hatte Ledersitze mit harten Holzlatten getragen. Jugendliche dösten in den Gängen. Thant Sin und ich dösten und wachten wach, dösten und wachten wach, während eine Frau gegenüber mit einem Mädchen von ungefähr drei Jahren die meiste Zeit der 12 Stunden schlief. Als die Sonne über endlose Kilometer Reisfelder aufging und das Kind aufwachte, fütterte die Frau sie nacheinander mit Curry und Reis, hartgekochten Wachteleiern und einer Tüte Erdnüssen. In Mandalay gaben wir der Mutter einen unberührten Kuchen und Bananen, die wir für die Reise gekauft hatten. Inzwischen wird dieses kleine Mädchen so pummelig sein wie ein chinesischer Buddha.
Thant Sin wollte mir unbedingt die Sehenswürdigkeiten des halben Tages vor meinem Rückflug nach Rangun zeigen. Schläfrig aus dem Schlägerzug, von Hitze und Feuchtigkeit geplagt, folgte ich ihm durch die Kuthodaw Paya - bekannt als Aufbewahrungsort des „größten Buches der Welt“ für seine 79 Marmorplatten, auf denen die heiligen Buddha-Texte des Tripitaka eingeschrieben sind - und der Mahamuni Paya, wo ich mich den Gläubigen anschloss, um Blattgold auf den schwellenden Körper eines berühmten Buddha-Bildes zu drücken.
Als er einen Spaziergang durch die „Marble Street“ vorschlug, wo Männer religiöse Bilder meißeln, während junge Frauen sie waschen und polieren, wollte ich ihm gerade sagen, dass ich genug hatte.
Dann erinnerte ich mich an einen Kommentar eines Mannes in einem Dorf am Irrawaddy, als ich ihn fragte, ob ich sein Foto machen könne. In den meisten Ländern hätte seine Antwort einen einfachen Mangel an Geldern nahegelegt; in Birma schien es viel mehr zu sagen. Seine Worte waren: "Ich kann nicht reisen, aber mein Foto wird mit dir reisen."
BURMA GRUNDLAGEN
Die Ultimate Travel Company (020 7386 4646; www.theultimatetravelcompany.co.uk) kann eine zweiwöchige maßgeschneiderte Reise arrangieren, die sowohl klassische Tempelstädte als auch das Dorfleben am Ufer des Irrawaddy ab 2,695 GBP pro Person umfasst. Nach zwei Nächten in der Residenz des Gouverneurs und einem Aufenthalt in der alten Hauptstadt Bagan fahren Sie mit dem Irrawaddy auf der Straße nach Mandalay nach Mandalay. Die nächste Station ist der Inle-See, wo Long-Tail-Boote die einzige Möglichkeit sind, die umliegenden Dörfer und die außergewöhnlichen schwimmenden Gärten zu erreichen. Ein paar erholsame Tage verbringen Sie an den unberührten Stränden der Westküste von Ngapali in der Bucht von Bengalen. Der Preis beinhaltet internationale und interne Flüge, private Transfers und geführte Besichtigungen, Frühstück in Hotels und an Bord von Schiffen, alle Mahlzeiten, alkoholfreie Getränke und Bier.
WEITERE LESUNG
Aus dem Land der grünen Geister von Pascal Khoo Thwe (Harper Perennial). Die bemerkenswerte Erinnerung eines Bergstammes, der an der Universität von Cambridge gelandet ist - als Rebellenlager an der Grenze zwischen Burma und Thailand.
The Trouser People von Andrew Marshall (Pinguin). Eine Reise auf den Spuren eines viktorianischen Gelehrten, der den Fußball nach Burma brachte.
Briefe aus Birma von Aung San Suu Kyi (Pinguin). Kolumnen des Friedensnobelpreisträgers, geschrieben in den 1990er Jahren für eine japanische Zeitung, zu Themen von der Politik bis zur Teestube.
Myanmar (Burma), der aktuellste Reiseführer (Lonely Planet).
HINTERGRUND AUF BURMA
Demokratische Stimme Birmas (www.dvb.no); Burma Campaign UK (www.burmacampaign.org.uk); Prospect Burma (www.prospectburma.org); Human Rights Watch (www.hrw.org); BBC (www.bbc.co.uk/topics/burma); Das Irrawaddy-Magazin (www.irrawaddy.org); Tourismusunternehmen (www.tourismconcern.org.uk).