Simbabwes Wiederbelebung des Tourismus liegt im Paradies der Victoriafälle

Das Poster an der Wand zeigte ein eindrucksvolles Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes, der eine Lokomotive fährt. „Simbabwe“, hieß es, „Afrikas Paradies“. Ich überreichte dem Ticketverkäufer einen amerikanischen 20-Dollar-Schein und fragte ihn, wie alt das Plakat sei. "Äh, 1986", antwortete er, "das Tourismusbüro hat es uns gegeben."

Ich betrat die Victoriafälle, die von einem lokalen Führer mit Stolz als eines der sieben Naturwunder der Welt beschrieben wurden. Es war keine Enttäuschung. Auf der Klippe stehend, erblickte ich einen Wasservorhang, der sich in ein schäumendes Monster verwandelte, eine ehrfurchtgebietende Naturgewalt in der Größenordnung von Göttern und Riesen.

Die Wildbäche toben mehr als hundert Meter in die Sambesi-Schlucht und erzeugen wütende Nebel, die so hoch wirbeln und aufsteigen, dass sie aus bis zu 30 Kilometern Entfernung gesehen werden können. Der donnernde Rauch, wie er vor Ort genannt wird, schneidet das Sonnenlicht in den perfekten Bogen eines Regenbogens.

Ein Simbabwer wandte sich an mich und sagte: „Sie kommen in ein Land mit ständigen Stromausfällen und das seine eigene Bevölkerung nicht mit Wasser versorgen kann. Schau doch mal. Wir haben so viel.“

Auf meinem Weg nach draußen sah ich eine Herde von sieben Elefanten, die das Aufsaugen des Wassers stattlich und majestätisch aussehen ließen, undurchdringlich für einen umgebenden Schwarm weißer Vögel. Männer in gelben Lätzchen beobachteten ängstlich aus der Ferne und fragten sich, ob diese monumentalen Kreaturen in die Bahngleise eindringen würden. Es ist bekannt, dass sich Simbabwes Zugbetreiber für Verspätungen aufgrund von Elefanten auf der Strecke entschuldigen.

Da die Landwirtschaft immer noch eine komatöse Industrie ist, ist der Tourismus ein wirtschaftliches Brett, nach dem die Einheitsregierung wie ein Ertrinkender greift. Demnach versucht Simbabwe nun, eine Fassade der Normalität aufzubringen. Harare hat gerade ein Jazzfestival veranstaltet, Mamma Mia! hat in einem der Theater eröffnet – obwohl sich nur wenige das 20-Dollar-Ticket leisten können – und die Zeitungen tragen Schlagzeilen wie: „Stellvertretender Premierminister alleinstehend und nicht auf der Suche!“

Das Land hofft, sich im reflektierten Glanz der Fußballweltmeisterschaft zu sonnen, die in einem Jahr im benachbarten Südafrika beginnt. Der WM-Pokal selbst geht im November hierher, wenn die Fifa beten muss, dass Präsident Robert Mugabe ihn nicht vor die Kameras der Welt hält. Mugabe hat sogar die brasilianische Nationalmannschaft eingeladen, hier ihr Trainingslager zu stationieren. Vielleicht erkannte er, dass die Einkaufsmärkte von Harare die Bedürfnisse der wohlhabenden Ehepartner und Partner der Spieler nicht erfüllen würden.

Aber der Tourismusverband von Simbabwe – der noch immer den Slogan „Afrikas Paradies“ verwendet – hat einen der umsatzstärksten der Welt. Im letzten Jahr hat es viel „schlechte PR“ überstanden: politisch motivierte Prügel und Morde, der schlimmste nationale Cholera-Ausbruch seit den 30er Jahren und eine wirtschaftliche Katastrophe, die Menschen in Armut und Hunger treibt.

Wenn es eine Erweckung geben soll, beginnt sie an den Victoria Falls, der Hauptattraktion des Landes. So wie Kanada die bessere Aussicht auf die Niagarafälle hat als Amerika, so hat Simbabwe den Löwenanteil dieses Spektakels auf Kosten von Sambia. Letztes Wochenende hatte ein stetiger Strom von Touristen – Amerikaner, Europäer, Japaner mit ihrem Dolmetscher – entschieden, dass es das Risiko wert war, trotz allem, was sie über Simbabwe gehört hatten.

Sie posierten für Fotos neben einer riesigen Statue von David Livingstone, der die Wasserfälle entdeckte oder besser gesagt dafür sorgte, dass sie nach seiner Königin benannt wurden. Auf dem Sockel sind die Worte „Explorer“ und „Liberator“ eingraviert. Die Leute, die die Statue zum hundertjährigen Jubiläum im Jahr 1955 errichteten, versprachen, „die hohen christlichen Ziele und Ideale fortzusetzen, die David Livingstone in seiner Mission hier inspirierten“.

Das Hotel, in dem ich wohnte, setzte das Thema der Ehrerbietung gegenüber den alten Kolonialherren fort. Über der Rezeption war vielleicht das erforderliche Porträt Mugabes zu sehen, aber ansonsten waren die Wände mit Jagdgewehren, Bildern von Henry Stanley und seiner Beute Livingstone und Lithographien von dicklippigen „Afrikanern“ mit Titeln wie: enthüllt den dunklen Kontinent.“ Vielleicht möchte man weißen Gästen versichern, dass sich seit dem 19. Jahrhundert doch nichts wirklich geändert hat.

Wie in so vielen Urlaubszielen existiert Victoria Falls in einer gemütlichen, in sich geschlossenen Blase, weit weg von den Gefahren, die das Land verwüsten, was es schwer macht, sich vorzustellen, dass dort etwas Schlimmes passiert. Es gibt Safaris, Flusskreuzfahrten, Helikopterflüge, kleine Kunsthandwerksläden und noble Lodges, die Warzenschweinfilet servieren.

Doch Sie müssen nicht weit reisen, damit die Maske verrutscht. Urlauber stellen zu ihrer Frustration fest, dass Geldautomaten außer Betrieb sind und Kreditkarten nicht akzeptiert werden. Fahren Sie in Richtung Bulawayo und Sie werden von einer Plakatwand überfallen, die warnt: „Cholera-Alarm! Waschen Sie Ihre Hände mit Seife oder Asche unter fließendem Wasser.“ In jeder Stadt stehen lange Menschenschlangen am Straßenrand und heben verzweifelt die Hand in der Hoffnung, mitfahren zu können.

Warum sollte also jemand hierher kommen, wenn er in den ersten Weltstädten Südafrikas auf Nummer sicher gehen könnte? Ich fragte einen Taxifahrer, ob er, wie viele andere Simbabwer, überlegt habe, ins große Land im Süden auszuwandern. „Auf keinen Fall“, sagte er. „Südafrika ist ein sehr gewalttätiger Ort. Jemand, den ich kannte, ging dort in eine Bar, kippte ein Bier um und wurde erstochen. Getötet für ein XNUMX-Dollar-Bier! Es geht nicht mit mir.“

Er fügte hinzu: „Simbabwer tun das nicht. Simbabwer sind ruhigere und sanftere Menschen.“

Und aus meiner Erfahrung war es schwer, anderer Meinung zu sein. Allein nach dem großzügigen Geist seiner Bewohner zu urteilen, wäre Simbabwe ein Tourismusmagnet. Aber darauf kommt es natürlich nicht allein an. „Die Vorstellung von einem unendlich sanften/unendlich leidenden Ding“, schrieb TS Eliot. Viel Sanftmut, aber auch viel Leid.